Демонтаж шкафа: как правильно снять навесной, выдвижной, встроенный и его элементы?

Как разобрать шкаф-купе

Как разобрать шкаф-купе? Вам понадобится шуруповёрт, вороток, плоскогубцы и набор отвёрток, поскольку некоторые элементы проще отсоединять вручную. Справиться с этой проблемой по силам одному человеку, но второй на подстраховку не помешает: например, те же двери удобнее убирать вдвоём.

В первую очередь снимите раздвижные полотна: приподнимите их, выведите нижние колёсики наружу. Зафиксируйте, чтобы двери не повредили корпус и не упали на вас, а затем из верхней направляющей планки аккуратно выводите опоры.

Уложите полотна на пол: с ними ещё предстоит поработать. Например, в нижней направляющей открутить стопоры и доводчики. Затем необходимо снять обе направляющие планки, нижнюю и верхнюю. Открутить нижний и боковые роликовые механизмы — тут как раз пригодится шуруповерт.

Обычно на полотнах есть специальное дюралевое обрамление, которое добавляет прочности и предотвращает повреждение ЛДСП, МДФ или зеркал — его тоже нужно демонтировать.

Важно: если вы разбираете купе, чтобы вскоре собрать обратно, выкручивать доводчики, снимать планки и профили не требуется. Главное — упаковать все элементы конструкции так, чтобы они не повредились при транспортировке.

Теперь понадобится вороток: с его помощью выкрутите все конфирматы (тупоконечные еврошурупы с потайной головкой) и аккуратно снимите полки. Если конструкция предполагает наличие комода или выдвижных ящиков, уберите их тоже: нужно отогнуть стопор направляющих и выкрутить винты. Не бойтесь деформировать металлические элементы: они достаточно прочные. Сами ящики можно не разбирать, они нормально «переживают» транспортировку.

Из опор перекладины необходимо убрать шурупы и другие крепёжные элементы.

Теперь, когда наполнение разобрано, переходим к корпусу:

Уложите мебель на пол, внизу должна оказаться та сторона, где раньше располагались двери.

Выкрутите шурупы и шайбы с задней стенки. Действуйте осторожно: обычно эта часть создаётся из ДВП, который легко повредить. Снимите соединительную планку.

Уберите конфирматы из смежных панелей корпуса и разъедините их.

С помощью плоскогубцев выньте шканты (деревянные цилиндрические стержни). Постарайтесь их не сломать: заменить шкант легко, но для этого придётся отправиться в магазин.

Обязательно рассортируйте фурнитуру и все крепёжные элементы по коробкам или пакетам, снабдив соответствующими надписями. Если вы этого не сделаете, собрать мебель обратно будет затруднительно. Полки, панели и двери для будущей перевозки тоже нужно упаковать.

Способы снятия гарнитура в зависимости от типа конструкции

Каждый современный дизайн предполагает использование разных вариантов конструкций кухонного гарнитура: выдвижной, встраиваемый, традиционный навесной. Снимать каждый из них нужно в обратной последовательности монтажа. Если же навешиванием занимались не вы, тогда необходимо руководствоваться ниже приведенными алгоритмами. Обратите внимание, что с демонстрированием навесного модуля мы разобрались выше. Решение вопроса, как снять навесной шкаф на кухне, выполняется немного отличающимися способами. Все зависит от типа гарнитура.

Предварительно мебель освобождается, обязательно снимаются фасады со всех шкафов сразу, а не по одному Источник Pinterest

Встраиваемый

Такие варианты обычно имеют раздвижные створки, поэтому главная загвоздка возникает именно в этом моменте. Рассмотрим пошагово, как облегчить процесс:

• После освобождения внутренности шкафа переходят к демонтажу створок. Они фиксируются двумя направляющими (нижней и верхней). Поэтому каждую створку по отдельности сначала приподнимают, чтобы она отжалась от нижней части, а затем аккуратно извлекают с верхней.
• Затем приступают к удалению полок. Если они не прикручены, достаточно просто приподнять один край к верху и в диагональном положении просто вынуть перекладину наружу. Если есть боковины, то их просто вынимают из шкафчика. Прикрученные детали придется открепить с помощью шуруповерта или же специального ключа-шестигранника (обычно такой идет в комплекте к мебельным модулям для сборки).
• На случай, если конструкция не отличается большим весом, то ее можно вынуть из ниши без предварительной разборки. По возможности можно обернуть края каркаса мягкой тканью (можно шерстяной). Это делается для того, чтобы при извлечении модуля не произошла деформация корпуса (сколы, царапины и другие повреждения). На тот случай, если деталь достаточно тяжелая, то необходимо продолжить демонтаж частей.
• Далее открепляется задняя планка. Обычно она состоит из фанеры или листа ДСП, крепится с помощью мелких мебельных гвоздиков или скоб. Соответственно, чтобы ее снять достаточно просто поддеть плоской отверткой или стамеской места крепления изнутри, пока панель полностью не отойдет от каркаса. Далее приступают к разборке основных частей (боковой, верхней и нижней составляющих). Есть два варианта скрепления частей каркаса: с помощью стяжек и уголков. Для обоих случаев можно обойтись шуруповертом или крестовой отвёрткой. Если же предусмотрен крепеж с помощью шестигранного винта, то и ключ должен быть соответствующим.
• После полноценной разборки делаются пометки на каждой части модуля. Это выполняется для того, чтобы в случае дальнейшей сборки не спутать местонахождение детали. Всю фурнитуру рекомендуется собрать в отдельный пакет, это убережет от потери элементов.

Обратите внимание, что встраиваемый шкаф изготавливается строго по размерам ниши, в которую он установлен, и монтируется на ролики. Поэтому его чаще просто извлекают без предварительного демонтажа.

Как разобрать встроенный шкаф

Как разобрать встроенный шкаф? Здесь проще: убрать нужно только наполнение и двери, ведь роль боковин, дна и крышки выполняют стены ниши или комнаты. Начинать нужно с демонтажа дверей. Раздвижные полотна убирайте в том же порядке, что и в пункте выше.

Распашные нужно снять со стоек в проёме, предварительно открутив навесы. Полки и выдвижные ящики убирайте по алгоритму, описанному в предыдущем пункте. И снова не забудьте об упаковке фурнитуры и всех составляющих: рассортируйте по отдельным пакетам и подпишите.

Не забывайте, что встройка — всегда подгонка по размерам: под кривизну пола, потолка и стен. Справиться с разборкой шкафа — это ещё не все: возможно, вам придётся перезаказывать полки, примыкающие к стенам, перегородки и боковины от пола до потолка, вставленные враспор.

Разбираем распашной шифоньер

Для современных систем хранения правила по сути те же, что и для купе. Как быстро разобрать шкаф: начинайте с демонтажа фасадов, потом убирайте полки. Фасады убрать просто: на каждой петле, расположенной со стороны боковой панели, достаточно ослабить по 2 винта. Готово: двери можно снимать и упаковывать. Дальше действуйте так же, как в случае с раздвижными моделями.

Со шкафами старого образца придётся повозиться. Они собирались немного иначе: использовались деревянные шканты и даже эксцентриковые стяжки. Чтобы справиться с полками, ручками и ящиками понадобится набор отвёрток, шуруповёрт, стамеска и резиновый молоток.

Сначала уберите полки, которые не зафиксированы в корпусе, а просто опираются на держатели. Затем удалите все заглушки на крепеже, уголки и шурупы, держащие другие полки, уберите их. С помощью отвёртки открутите шурупы в опорах перекладин, выньте их из шифоньера. Теперь очередь шуруповёрта: он нужен, чтобы вывернуть из петель саморезы, держащие корпус и антресоли. Снятые двери можно уложить на пол, открутить с них ручки.

Снимаем антресоли

Они могут крепиться:

металлической дугой и винтом.

• 
  Монтаж систем вентиляции

Трубы для канализации внутренней

• Как выбрать подоконник?

  Читайте также:  Плитка на пол в коридор (245+ Фото) – Как выбрать и положить? Современные и красивые варианты

Эксцентриковую стяжку разобрать проще. В крестовую прорезь эксцентрика нужно вставить подходящую отвертку, повернуть ее осторожно против часовой стрелки. Затем поддеть цилиндр уже плоской отверткой и вытянуть его. Готово: остается только разделить панели.

Если крепление сделано в виде металлической дуги с винтом, которое ещё и прячется в цилиндрическом углублении, придётся повозиться. Может потребоваться шило или толстая проволока, которая не согнётся от нажатия. Вставьте остриё шила или конец проволоки в отверстие винта, выкрутите штырь, а затем снимите скобу и разъедините части корпуса.

Не получается? По одной из плит можно аккуратно постучать резиновым молотком, чтобы шканты вышли из гнёзд. Проявите терпение и не пытайтесь разделить элементы при помощи грубой силы: если шкант обломится, его придётся доставать из гнезда, а это неудобно.

Деревянные дюбели можно убрать плоскогубцами, винты — отвёрткой. Осталось разобраться с днищем антресолей. Подденьте его стамеской и немного сдвиньте в сторону, а затем уберите. Делать это нужно вдвоем!

Корпус продолжаем разбирать на полу:

Стамеской подденьте заднюю часть. В старых шкафах она сделана из фанеры и крепится на гвоздики — их нужно убрать с помощью плоскогубцев.

Снимите саму фанеру и соединительную планку.

Выверните оставшийся крепёж и уберите панели корпуса.

Важный нюанс: если вам предстоит демонтировать стенку со стеклянными дверцами, сделайте это на первом этапе, аккуратно высвободив их из петельных зажимов.

Варианты крепления

Прежде чем приступить к снятию гарнитура, необходимо четко понимать, на какой тип крепления был выполнен монтаж. Ведь для каждого из них имеются свои нюансы. Это могут быть механизмы следующего типа:

• простая петля. Это самый примитивный и давно знакомый метод. Подходит в частности, если стены на кухне предварительно не выравнивались. Съем с такого типа крепления не вызывает сложностей;
• подвесной уголок. По конструкции он представляет собой пластину из прочного металла. Одна ее часть крепится к стене, другая фиксируется с тыльной стороной навесного гарнитура. Такая конструкция не предусматривает возможность регулирования шкафчика;
• профессиональные навесы IKEA, такой вариант применяется для мебели от одноимённой компании, так как именно в ней предусмотрены соответствующие пазы для крепления;
• направляющие планки (монтажные рейки). Данный тип фиксации считается одним из самых надежных. Вся нагрузка, которую создают шкафчики распределяется равномерно по направляющим. Сами же планки крепятся к стене в нескольких местах. Этот вариант уместен для стен, сконструированных из ракушника или пеноблока.

Каждый вариант крепления имеет свои особенности, соответственно, и демонтировать с них шкафчики нужно будет с применением индивидуального способа.

Стандартные крепления для навесных кухонных шкафов Источник ecodacha-nn.ru Варианты крепежей для навесных шкафов для кухни Источник мебельёж.рф

Как упаковать мебель для переезда

• 
  Монтаж окон ПВХ

• Перекрытие сливной ямы своими руками
• Как класть гибкую черепицу на крышу?

Как разобрать шкаф для переезда? Чтобы не повредить корпус, внутреннее наполнение, стеклянные или зеркальные элементы, важно не только осторожно демонтировать изделие, но и правильно подойти к процессу упаковки.

Все панели и полки переложите гофрированной бумагой или картоном, чтобы на ламинате или эмали не осталось сколов и потёртостей.

Стекло и зеркала лучше всего проложить пенопластом. На крайний случай — пузырчатой плёнкой.

Полки, части корпуса и двери можно складывать стопками по размеру. Обязательно оберните торцы гофрированным картоном или поролоном, а каждую стопку упакуйте в плёнку. Её можно зафиксировать скотчем.

Выдвижные ящики и прочие элементы, с которых вы решили не откручивать фурнитуру, тоже нужно беречь: углы лучше обернуть, если есть возможность — проложить пенопластом.

Пакеты с фурнитурой и крепёжными элементами сохраните в одной коробке.

Обязательные этапы, которые должны включаться в демонтаж

Демонтаж навесных шкафов состоит из нескольких простых этапов:

• опустошение. Важно извлечь все содержимое полностью. Это убережет от протекания каких-то продуктов или рассыпания круп в ходе транспортировки гарнитура;
• съемка створок. Этот этап лучше не игнорировать, так как вероятен обрыв шкафа. В результате дверцы повредятся (получат торцевые сколы, стекла разобьются), и, как следствие, придется делать заказ новых;
• снятие стяжек. Традиционно все шкафчики между собой стягиваются с помощью специальных крепежей. Это делается для того, чтобы гарнитур не гулял, находясь в едином комплекте и не провисал. С помощью данной детали в процессе эксплуатации соблюдается единый уровень всего фасада;
• демонтаж полок. Внутренние полки обязательно удаляются, так как при снятии гарнитура они имеют свойство вываливаться. Это чревато не только их деформацией, но и нанесением травмы тому, что занимается демонтажем;
• подъем корпуса. Поднимать каркас шкафчика необходимо исключительно за дно. Если взяться за верхнюю перекладину, возможен разлом шкафчика.

На заметку! Перед непосредственным снятием следует убедиться, что все болты и дюбели выкручены. Также следует помнить, что снятие навесного шкафа с петли и фиксирующего элемента IKEA производится одинаково: достаточно только приподнять шкафчик и он легко сойдет с места крепления.

При условии, что для навешивания использовался уголок, тогда предварительно откручивают винт и только потом извлекают с посадочного места кухонный гарнитур.

Крепежный уголок для крепления верхней части кухонного фасада, его не сложно демонтировать Источник onlinetrade.ru

Можно ли вынести шкаф без разбора?

Лучше не надо: корпус и двери очень легко перекосить, потом придётся всё регулировать. Но если другого выбора нет, понадобится минимум два человека и такелажные ремни: с их помощью вы максимально сохраните мебель неповреждённой.

Чтобы дверцы и ящики не раскрывались во время переноски, зафиксируйте их малярным скотчем или верёвками.

Дизайн шкафов-купе в спальню волнует многих людей, принявшихся за оформление своей квартиры. Эта комната традиционно считается местом, где хочется расслабиться и отдохнуть. Многие дизайнеры придерживаются мнения, что ее не стоит перегружать обилием мебели. Идеальным вариантом для спальни являются шкафы-купе. Они вместительны и удобны в использовании, при этом занимают мало места. Большое многообразие позволяет подобрать нужную модель для любого помещения и стиля.

• 
  Как правильно постелить пароизоляцию на потолок?

• Можно ли клеить обои на побеленные стены?
• Имитация кирпичной стены из гипсовой штукатурки

Подводя итоги

Как видим, осуществить ремонт кухонной мебели на дому, может не только мастер, а и любой хозяин. Изучив видео инструкцию, можно без труда обновить потертую, старую мебель, придав ей неповторимый внешний вид. Если меблировка встроенная, либо перешла в наследство от бабушки, ее легко можно обновить, осуществи косметический ремонт. Подтянув петли, установив новый доводчик, и немного видоизменив внешний вид шкафов, вы получите обновленную кухонную мебель без лишних материальных затрат.

Демонтаж, разборка и утилизация старой кухни

Ничто не вечно в нашем мире материальных ценностей, и, радовавшая долгие годы кухня через десяток лет превратилась в блеклую изношенную груду старомодных шкафов. Первые мысли, которые рождаются при беглом осмотре такого явно не изящного элемента интерьера — поскорей бы избавиться, демонтировать и утилизировать старую кухню, и затем заказать кухонную мебель в гармонии со всеми модными веяниями в области дизайна и функциональности. Хорошо, когда есть возможность пристроить куда-нибудь старую кухню — например отвезти ее на дачу, продать через сайты бесплатных объявлений квартиросъемщикам, просто перетащить пару шкафов в гараж и составить из них стеллаж для хранения старья. А что делать, если все мыслимые и немыслимые варианты перемещения достаточно крупногабаритной мебели отпали разом? Давайте мы попробуем помочь вам в этом вопросе. Если вы привыкли к старой кухне, если вас устраивает расположение шкафов и сложившийся за годы стиль хранения продуктов и кухонной утвари, и, если корпус (каркас) кухни из ДСП сохранился в достаточно пристойном виде, рекомендуем вам воспользоваться услугой замены фасада и столешницы кухни. Потратив сумму приблизительно в четыреста у.е. вы плучите в корне обновленный набор мебели с современным и практичным фасадом и сэкономите достаточно приличные средства, даже по сравнению с заказом качественной кухни по низкой цене. Как правило, такие варианты замены очень обоснованны, если у вас кухня из пленочного МДФ (прочитать про эту проблему можно в статье о недолговечности пленочного МДФ). В этом случае, пленка на фасаде отслаивается, а корпус кухни, нередко оклеенный долговечной кромкой ПВХ, находится практически в первозданном состоянии. Если же у вас кухня, верой и правдой отслужившая полтора десятка лет и теперь не выдерживающая никакой критики из-за старомодного дизайна, неудобной компоновки (не хватает пространства для хранения, скромная глубина или высота шкафов, мало шуфляд и т. д.) и, самое главное, из-за плачевного внешнего вида — вам придется демонтировать и утилизировать старую мебель. Данная проблема из нашего опыта работы (а мы работаем на мебельном рынке Минска с 1999 года!) нередко сваливается будущим владельцам новых кухонь, как снег на голову, т.е. застает их врасплох. Клиенты оформляют заказ новой кухни, и продолжают пользоваться старой кухней до самого последнего момента, мотивируя это нежеланием мыть посуду в ванной комнате и готовить на варочной поверхности, временно врезанной в кусок старого ДСП. Но вот срок готовности кухни подходит, оговариваются сроки поставки и тут перед хозяевами возникает острый вопрос — как в срочном порядке разобрать и утилизировать старую кухню, которая больше не нужна. Новую кухню привезут завтра, а вы еще не избавились от старой? Следуйте нашим советам и вы сделаете все быстро, безопасно и по закону! Советы по разборке и утилизации кухни приведены нами в соответствии с очередностью каждого вида работ:

1. Освободите достаточно пространства в кухне и в коридоре, который ведет на лестничную клетку. Пол в кухне застелите картоном или старыми обоями. Освободите старую кухню от содержимого.
2. Наденьте старую одежду и обязательно наденьте строительные перчатки. Обеспечьте в помещении достаточное освещение и откройте окно на проветривание.
3. Перекройте подачу газа, электричества и воды, если коммуникации затрагивают кухонные шкафчики. Блокируйте доступ в помещение маленьким детям и домашним животным.
4. Вооружитесь крестообразной отверткой, дрелью или шуруповертом, и снимите с кухонной мебели все дверцы. Сделать это можно открутив центральный болт фиксации мебельной петли (если она без защелки) или путем выкручивания саморезов, фиксирующих петли к стенкам шкафов.
5. Выньте выдвижные ящики кухни. Достаньте из шкафов кухни все полки.
6. Демонтируйте мойку. Если она накладная, по просто вырвите ее с креплений. Она также может быть зафиксирована при помощи металлических уголков и саморезов — выкрутите их. Если мойка врезная — раскрутите металлические фиксаторы («крокодилы») которые прижимают мойку к столешнице.
7. Демонтируйте пристенный плинтус и затем снимите столешницу. Она может быть соединена с корпусами шкафов при помощи деревянных шкантов и клея, но чаще всего — при помощи саморезов на 30. Демонтируйте крышу кухни и съемный цоколь если они имеются.
8. Изучите корпуса шкафов кухни на наличие соединительных саморезов (стягивают шкафчики друг с другом). Нередко хорошие мастера прячут соединительные саморезы с глаз долой за полками. Выкрутите саморезы.
9. Вытягивайте на себя нижние шкафы по очередности. При помощи молотка и сапожного ножа снимайте заднюю стенку и, затем при помощи насадки под евростяжку, разбирайте шкафы кухни. Сразу сортируйте стенки по похожему размеру и складывайте в стопки на пол или прислоняйте к стене.
10. Покончив с нижними шкафами шкафами, демонтируйте и разберите каркасы верхних шкафов.
11. Законодательство запрещает сгружать в Минске мусор и любые отходы возле мусорных контейнеров во дворах. Вы можете вызвать службу вывоза мусора, для экономии спустив самостоятельно разобранную кухню к подъезду. Либо, для пущей экономии, вы можете вынести кухню поэтапно, складывая стенки по чуть-чуть в мусорные контейнера. Таким образом, как это не печально, поступают многие минчане, выставляя разобранную кухню сперва в тамбур, затем на лестничную площадку и потихоньку перенося ее на мусорку. Не стоит забывать о правилах гигиены в местах общего пользования и пожарной безопасности! Старая разобранная кухня горит, наверное, неважно, но нагроможденные стопки являются препятствием для эвакуации в случае экстренной ситуации. Не нарушайте законодательство!
12. После выноса демонтрованной кухни из квартиры, уберите в помещении мусор и вымойте пол. Теперь ваш дом готов к приему новой кухонной мебели!

Как сделать угловую столешницу самостоятельно? Пошаговый гид

Наиболее распространенный вариант установки кухонного гарнитура в стандартных квартирах – это расположение мебели углом. Профессиональный монтаж угловых элементов – гарант эргономичности и удобства пользования нижним ярусом кухни. Кроме того, угловая столешница в значительной мере увеличивает рабочую площадь, позволяя использовать дополнительное пространство для установки бытовой техники и мойки.

1. ЛДСП. Угловая столешница из ламинированного ДСП – широко распространенный и самый экономный вариант, предлагаемый большинством мебельных фирм.

2. Натуральное дерево. Угловые столешницы из массива недолговечны. Они «боятся» влаги и неустойчивы к температурным колебаниям.

3. Искусственный камень (подробнее про этот материал). Единственный материал, используемый для монтажа угловых столешниц без стыков. Из камня изготавливают долговечные изделия и конструкции любых размеров и форм.

Далее рассмотрим все на примере ламинированной столешницы.

Как стыковать?

Сращивание под углом 90⁰

Стандартная глубина столешницы из ДСП – 600 мм. Две части соединить под прямым углом можно двумя способами:

• Буквой «Г»;

• По диагонали.

При стыковке деталей буквой «Г» используется металлическая угловая планка с широкой платформой, перекрывающей края столешницы.

При сшивании угловых элементов по диагонали, необходимо очень четко разметить угол 45 ⁰, профрезеровать отверстия под стяжки и стянуть обе части, предварительно обработав силиконом.

Трапециевидная стыковка

Чтобы создать угол 45⁰ рекомендовано воспользоваться одним из вариантов:

1. Сращивание трех частей стандартной столешницы;
2. Использование заводского трапециевидного элемента.

Трапециевидная угловая столешница, созданная из стандартных прямых деталей, обладает сразу тремя стыками: слева и справа от угла, а также небольшой ступенькой по задней части. Возвышение необходимо для того, чтобы перекрыть образовавшийся зазор из-за нехватки глубины углового элемента.

Заводской трапециевидный угол разработан с учетом глубины стандартных элементов. Поэтому он полностью перекрывает нижний ящик – здесь уже отпадает необходимость в изготовлении дополнительной ступени.

Как установить?

Монтаж без швов: еврозапил по шаблону

Самостоятельная стыковка при помощи металлической накладки

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10 мм), ножовка по металлу, плоскогубцы, несколько отверток, дрель плюс сверла по металлу, фрезер (можно ручной), сверло Фостнера (35 мм).

Обязательная фурнитура: мебельные стяжки 100 мм (по 2 шт. на каждый стык), стыковочная планка (металл или пластик), прозрачный герметик.

Как снять встроенную кухню

Те, кто переезжал или делал ремонт, не понаслышке знают, что самые большие сложности возникают на кухне. Здесь недостаточно заменить розетки или поклеить обои. Кухня представляет собой целую систему сложных приспособлений и устройств, которые связаны друг с другом.

К тому же, именно эта комната, вместе с ванной, может выдерживать существенные колебания влажности и температуры. В таком месте собрана большая концентрация вещей, которые должны не просто гармонично сочетаться друг с другом, но и выдерживать высокие ежедневные нагрузки. По этой причине вам предстоят работы по монтажу или демонтажу кухни, поручите их специалистам. Естественно, в таком случае, у вас появится вполне закономерный вопрос: «Сколько стоит демонтаж кухни?». Именно о ценах и о самом процессе мы и поговорим ниже.

Замена гарнитура, безусловно, ставит перед фактом того, что старые секции предстоит разобрать. Важно делать это поэтапно и разумно. Профессиональная разборка специалистами включает в себя:

• отключение холодного и горячего водоснабжения;

Мебельная петля

Другое название этой системы крепежа — подвес типа «ухо», представляет собой металлическую пластинку с прорезями для навешивания и крепления. Привинчивается шурупами к задней боковой или верхней и боковой стенке шкафа в углу, навешивается на головку вкрученного в стену шурупа.

Особенности

• Подвешивание шкафов на петли более подходит для навешивания отдельных модульных , обеспечивает их плотное прилегание к стене.
• Способ крепления требует точной разметки при установке, не позволяет изменять положение подвесного шкафчика.

Некоторые модификации навесных ушек имеют прямоугольные горизонтальные прорези около 20 мм. в местах подвеса — это позволяет перемещать мебель в горизонтальной плоскости на небольшое расстояние. В случае неточной установки крепежного дюбеля с саморезом по высоте, необходимую высоту подвеса можно установить перенавешиванием ушек.

Отделка пола

Если напольное покрытие — линолеум или ламинат, укладка которого обходится без грязи и пыли, а сам материал плохо оттирается от краски, вначале делают покраску пола. В случае оклейки обоями практичнее положить в начале пол, а затем приступить к отделке потолка и стен. Существует несколько видов напольных покрытий для кухни:

• керамическая плитка;
• ламинат;
• линолеум;
• наливной пол.

Если пол деревянный, то на него укладывают ламинат, ранее пол застилают листами фанеры, закрепляя саморезами

Комбинированные полы на кухне

Керамическая плитка

Керамическая плитка — прочный материал с водостойкими свойствами, но требует аккуратности с тяжелыми предметами. Не самый подходящий вариант для отделки кухни своими руками, для укладки плитки на пол кухни потребуется специальный инструмент (плиткорез, болгарка) и навыки квалифицированного плиточника.

Читать также: Идеи оригинального дизайна для кухни

В кухонном помещении в силу того, что пол из плитки довольно холодный, ее укладывают на специализированный электрический нагревательный «коврик» в виде провода толщиной около 5 мм. на сетке (технология «Теплый пол»). Это усложняет задачу по укладке плитки и требует подключения блока управления нагревателя с выбиванием для его установки отверстия в стене и штроб для подводки электрического провода.

Керамическая плитка — удобный и практичный вариант напольного покрытия для кухни

Ламинат

Обычный ламинат не слишком подходящий материал для кухни в силу своей низкой водостойкости, поэтому для кухонных полов применяют влагоустойчивые виды со специальной обработкой поверхности и замковых соединений. Провести ремонт кухни своими руками, уложив ламинат на подложку, несложно при соблюдении несложной технологии работ.

Важно! Влагоустойчивые виды ламината выдерживают без последствий воздействие воды около 6 часов, в то время как водостойкие не боятся ее воздействия. Водостойкий ламинат также изготавливается в виде панелей различной толщины или наклеивается на пол, единственный его недостаток — очень высокая цена

Желательно выбирать водостойкий ламинат, так как на кухне достаточно большая влажность, и высокая вероятность частого попадания воды на пол

Линолеум

Бюджетный вариант материала для укладки на пол кухни, современные виды имеют широчайший спектр цветов и рисунков, коммерческие марки отличаются высокой прочностью и износостойкостью. К недостаткам линолеума при укладке на кухне относится малая толщина, что приводит к разным уровням пола в случае, если в коридоре уложен ламинат.

Если линолеум рвется в одном месте, придется заменять его во всей комнате

Перед укладкой линолеума делается ровный пол, чтобы не было перепадов высоты. Отремонтировать пол укладкой линолеума на строительный клей КС или ПВА можно самостоятельно, это не слишком сложная строительная работа.

Линолеум — современное и недорогое напольное покрытие для кухни

Наливной пол

Данная задача имеет простое решение — пол в кухне заливается выравнивающей самонивелирующейся смесью на необходимую толщину (3 — 10 мм.) — это позволяет не только поднять уровень, но и выровнять пол

Читать также: Варианты и правила проведения бюджетного дизайна кухни

Работы по заливке можно сделать самому при наличии специального зубчатого валика и миксера для замешивания раствора (самонивелир продается в мешках в виде сухой смеси). Строительный миксер можно заменить бытовой дрелью, приобретя для замешивания раствора недорогой венчик, валик — металлической гребенкой с зубцами (этот вариант использовать очень рискованно, жидкий самонивелир может плохо растечься по полу и он будет испорчен). Посмотрите на фото, как фантастически красиво смотрится наливной пол в интерьере кухни.

Выдвижная фурнитура для ящиков от компании hettich: как установить

Сегодня мы разберем установку такой разновидности выдвижной фурнитуры, как систему InnoTech от компании Hettich. Это очень хорошая фурнитура, по качеству вполне сопоставимая со всем известным Blum. Лично мне у них не очень нравится характерная динамика движения (перед задвижением ящик почти останавливается, после чего как бы быстро всасывается внутрь короба), но это сугубо мое личное мнение.

Данная система является представителем выдвижных ящиков полного выдвижения с двойной стальной стенкой. Высота ящиков может быть трех видов: 70 мм, 144 мм и 176 мм. Мы будем разбирать установку на примере высокого 176 миллиметрового ящика.

Начну свой рассказ со схемы присадки специально для ящика 176 мм. Остальные можно будет посмотреть в приложенном в конце официальном файле фирмы-производителя.

Теперь пробежимся по расчетам компонентов (дна и задней стенки) – для всех разновидностей.

где NL – это номинальная длина направляющей LB – внутренняя ширина корпуса

Итак, размеры компонентов мы рассчитали и напилили. Поэтому можем приступать к работе. На следующем фото представлены все компоненты системы, которые нам предстоит собрать и установить.

К ним относится:

1. Пара двойных боковых стенок.
2. Пара направляющих полного выдвижения Quadro (бывают и частичного выдвижения, но это сегодня не про нас).
3. Пара соединителей задней стенки.
4. Пара креплений передней панели (фасада).
5. Комплект продольных рейлингов (2 шт.).
6. Пара заглушек с логотипами Hettich.

Фасад рассчитывается по общим принципам для всех выдвижных ящиков. По ширине я делаю их на 3 миллиметра уже ширины короба. Вообще, межфасадные щели я делаю равными 3 мм.

Работу начнем со сборки самого ящика. Перво-наперво собираются задние стенки. Для чего к ней необходимо прикрепить соединители задней стенки. Сначала соединители крепятся к задней стенке со стороны задней поверхности саморезом, выравнивая кронштейн по нижнему краю.

Второй саморез в верхней части вворачивается с торца. Для этого с боков соединителей имеются широкие отверстия.

После этого к соединителям задней стенки крепятся стенки боковые, нащелкиваясь с боков. В пазы боковых стенок вставляется дно.

Дно заводится до конца, выравниваясь по переднему краю с боковушками. Выдвижной ящик переворачивается вверх ногами и дно закрепляется саморезами (я обычно ставлю по три с каждой стороны).

На этом основная часть ящика готова.

Нам остается закрепить на нем фасад и крепящиеся к нему рейлинги.

Для этого необходимо закрепить на фасаде крепежные элементы. Они должны устанавливаться в 10 миллиметровые отверстия, которые удобно сверлить фрезой Форстнера соответствующего диаметра.

Для правильной разметки возвращаемся к первой схеме. Учитывая, что ящик у нас нижний, то к размеру 40,5 мм добавляем толщину нижнего горизонта 16 мм, что дает в итоге 56 мм. Остальные значения соответствуют схеме. С боков необходимо отложить размер А, который равен 23 мм.

То есть от края фасада отступаем 23 15мм (толщина вертикальной стойки за вычетом межфасадного зазора который я обычно делаю 1,5 мм – с каждой стороны. Потерянный миллиметр легко компенсируется регулировочными возможностями системы, но если вы перфекционист, то с одной стороны надо прибавлять к размеру А 16 мм, а с другой 14 мм или же делать щели между фасадами по 4 мм).

Фрезой Форстнера сверлим данные отверстия до глубины 1,2 см. Делаем это аккуратно, чтобы не просверлить фасад насквозь. Желательно использовать для этого сверлильный станок или хотя бы стойку с ограничителем глубины сверления, но можно вполне справиться и простой ручной дрелью.

В отверстия запрессовываем крепежные элементы, которые после запрессовки фиксируются винтами (они разводят губки футорок, намертво закрепляя крепеж в отверстиях).

Теперь устанавливаем рейлинги. Сначала крепим их к соединителям задней стенки, защелкивая на последних.

Повторяем эту манипуляцию и со второй стороны. Получается примерно вот так.

Нащелкиваем фасад на боковые стенки.

Передняя часть рейлинга монтируется на крепежные элементы фасадов. Они заводятся сверху в паз, после чего они закрываются декоративными втулками.

На следующем фото я продемонстрировал панель регулирования положения.

Теперь размечаем направляющую. Снова ориентируемся на первую схему. Для этого от низа фасада откладываем 3,6 с (помним, что нижний фасад будет опущен еще на 1,6 см). Проводим перпендикуляр и на нем отмечаем традиционные 3,7 см.

Укладываем на перпендикуляр направляющую, чтобы линия проходила через центры верхнего ряда отверстий. Точки крепления саморезов (минимум три штуки) накалываются шилом.

Собираем мебельный короб. В моем случае это короба с нижним расположением выдвижных ящиков.

Ящик ставим на направляющие и задвигаем до щелчка. Фасад при этом снимать не обязательно.

Но я фасад демонтировал, чтобы он не поцарапался при транспортировке и поэтому поставил их на места.

Наклон во фронтальной плоскости производится вращением рейлингов. При этом они удлиняясь, наклоняют фасад вперед, или при вращении обратно – назад.

Сколько стоит демонтаж кухни? Средние цены на услуги

Проанализировав цены в прайс-листах многих компаний, предоставляющих подобные услуги, мы пришли к выводу, что демонтаж кухни обойдется примерно в 3000 рублей за шт. Если же кухонный гарнитур большой и необычный, то ваши расходы могут несколько увеличиться. Обычно в стоимость демонтажа входят расходные материалы: дюбеля, уголки, силиконовый клей и т.д. Оценщик-консультант в большинстве компаний приезжает бесплатно.

Специалисты предлагают демонтаж:

• кухонных гарнитуров разных видов;

• встроенной кухонной мебели;

• бытовой техники, электрооборудования;

• разных мебельных конструкций и прочее.

Советы по демонтажу кухни:

• Осуществить демонтаж кухни может человек только с богатым опытом работы. Демонтировать такую установку можно и своими руками, но только если, вам не придется в последствие устанавливать ее на новом месте. Иначе, к примеру, при квартирном переезде, целесообразно прибегнуть к услугам специалистов. Это позволит вам сэкономить время и сохранить вещи для последующего использования.

• Монтаж кухни – куда более ответственное дело. Если вы решили сделать его самостоятельно, то будьте особенно внимательны, ведь такие на первый взгляд несложные вещи, как встраивание стиральной машины или врезка мойки, невозможно выполнить на должном уровне, не имея соответствующего опыта.

• Чтобы исключить все проблемы, мы советуем обратиться в компанию, заслужившую безупречную репутацию на рынке. Как правило, в таких организациях работают квалифицированные сотрудники, имеющие бесценный опыт по демонтажу мебели, включая и демонтаж кухонных гарнитуров. Это позволяет произвести операции в сжатые сроки и на высоком уровне.

Проанализировав все ситуации выполнения такой работы, вы сможете сделать выводы и определиться с самым подходящим вариантом. Если у вас остались какие-то вопросы или вам нужна помощь, можете написать нам через форму обратной связи на сайте «Ремонтик».

Адрес: Химки, Московская область, улица 8 марта, д.3

Похожие задания

Другие задания в категории «Ремонт и строительство»

• 2 500 руб

Зашпаклевать и покрасить стену 10кв м

Ольга Краснобогатырская улица, 9, Москва

В квартире «у бабушки» в пятиэтажке. Снять старую плитку. Обработать бетонконтактом. Положить новую. Бордюры вырезать из плитки. Затирка. Повесить дверцы шкафов кухни. Положить 0,5 кв.м. Декор.

Алексей К. Нагатинская набережная, 56к2, Москва

Разобрать шкаф из икеи

Yulia N. Новый бульвар, Долгопрудный

Снять старый унитаз, установить новый и плюс установить лейку для унитаза.

Эльвин Чертановская улица, 16к1, Москва

Распилить лдсп 196 см длинной, 2.5 см толщиной, просто по прямой распилить своей пилой у нас на месте, у на пилы нет, работы на 20 мин

Дмитрий Костомаровский переулок, 3с1А, Москва

Здравствуйте, уважаемые читатели вот решил попробовать написать пост о своей работе. Жаль, что рейтинг мал мог бы и видео прикрепить может в дальнейшем все изменится и будут более развернутые материалы.

Начнём, и так получил я вот такой заказ вроде не чего не обычного все с прямыми углами, что делает работу более проще:)

Первым делом делаем раскрой выглядит он так

Да все от руки ибо мне проще в дальнейшем, так как пилить и кромить самому:) По раскрою можно точно узнать сколько материала понадобится для этого гарнитура и так насчёт материала:

ЛДСП — Белый (лёгкий шёлк) Ламарти

Кромка 0.4 — Белый глянец

Доводчики — Боярд про

Подъемный механизм — Блюм

Фотопечать стекло 6мм

Фасады низ — МДФ Белый глянец 18мм с интегрированными ручками

Фасады вверх — МДФ Белый глянец 16 мм

Фальши так же с МДФ Белый глянец 16 мм

Полки Белый глянец 32 мм

Столешница — Белый бриллиант 38мм

Скрытые крепежи 4 шт

Основное дело это напилить и закройте, так как занимает много времени

Перевозка и сборка на новом месте

Слаженный, быстрый и безопасный переезд получится при обращении к профессионалам по перевозке мебели. Независимо от дальности транспортировки в компании обеспечат нужный вид транспорта, опытного водителя и пакет необходимых документов. Отсутствие накладной или сопроводительной документации на груз может стать причиной непредвиденной задержки и срыва всего графика. Еще одним преимуществом услуг транспортной компании является предоставление за небольшую доплату команды грузчиков. Если одни и те же люди будут разбирать, переносить и собирать кухонное оборудование на новом месте, то никаких непредвиденных сюрпризов не возникнет.

Перед подачей заявки определитесь по нескольким пунктам:

• соответствует ли размер нового помещения длине вашего гарнитура;
• будете ли вы заказывать упаковщиков или сделаете всё самостоятельно (в последнем случае запаситесь упаковкой);
• какого рода специалисты вам понадобятся (электрики, сантехники) и нужны ли будут грузчики.

Если есть встроенное оборудование, заранее проверьте все размеры на новом месте. В этом случае не нужно будет отставлять в сторону не поместившуюся тумбочку или думать, чем заполнить образовавшуюся нишу.

Источник

Готовим помещение к установке кухонного гарнитура

Заказать кухонный гарнитур — это только часть работ, которые нужно выполнить, затевая ремонт. Первым делом нужно продумать планировку, а затем правильно подготовить помещение, чтобы избежать проблем в эксплуатации.

С чего начать ремонт на кухне

Первое, что нужно сделать — нарисовать план помещения от руки или в специальной программе в интернете. На нем должны быть отмечены не только длина и ширина комнаты, но также высота потолков, размеры и расположение дверных и оконных проемов. Высота подоконника также важна. Не забудьте нанести нанести на план место подведения коммуникаций, расположение газовой трубы, если она есть, и радиаторов отопления, место вытяжного отверстия.

Планировать размер и наполнение кухонного гарнитура рекомендуем со специалистами — так вы сможете учесть все нюансы.

Если вы решили делать это самостоятельно, нужно проверить такие моменты:

1. Длину гарнитура и дополнительно столешницы, чтобы они не заходили на дверной наличник или, в худшем случае, не перекрывали дверной проем.
2. Открывание всех фасадов. Особенно это важно проверить у крайних ящиков рядом с окном: часто открыванию мешает радиатор отопления. Возможно, его придется перенести или заменить шкаф на фальш-панель. Верхние шкафы могут иметь ограничение по открыванию из-за светильников, которые висят слишком близко к гарнитуру.
3. Доступ к газовой трубе и крану. Это нормы безопасности, которые нельзя игнорировать.
4. Возможность использования вентиляционного отверстия. Нельзя полностью закрывать его шкафами, это нарушает циркуляцию воздуха. Причем не только у вас, но и у соседей по стояку.
5. Открывание окон — это особенно актуально, если вы хотите сделать раковину напротив окна. Важно помнить, что нужно будет поменять конструкцию окна или приобрести складной смеситель, если вы хотите, чтобы окна открывались и дальше.
6. Высоту и глубину столешницы относительно окна. Чаще всего оконные проемы находятся ниже уровня рабочей столешницы — это усложняет установку гарнитура на стене вдоль окна. Некоторые заказчики закладывают часть окна, чтобы сделать подоконник и столешницу на одном уровне. Такие моменты нужно решать заранее на этапе подготовки помещения к новой кухне.

Как подготовить стены, пол и потолок к новой кухне

Когда вы определились с планировкой и учли все необходимые технические моменты, можно переходить к черновой подготовке стен.

Демонтаж старого покрытия

Самый первый этап — это демонтаж имеющегося покрытия и оценка ситуации. Некоторым стенам может потребоваться капитальная реставрация. Например, в старых домах перегородка между кухней и санузлом очень тонкая — на нее просто нельзя навесить тяжелые ящики. Если это ваш случай, придется заново перекладывать эту стену из газобетонных блоков с закладкой направляющих для навесных шкафов. Суммарная толщина перегородки должна составлять не менее 10 см. Если дом старый, то понадобится замена напольного покрытия.

Выравнивание стен и пола

Правильная подготовка помещения к новой кухне предполагает выравнивание стен и пола. Почему это важно? Помимо эстетической составляющей ровные стены минимизируют наличие щелей и обеспечивают правильное открывание дверок. Если стены не выровнять под 90 градусов, есть вероятность, что между стенкой кухни и вертикальной поверхностью будет щель, которую проблематично закрыть. Также ровная стена нужна для выкладывания фартука из керамической плиткой.

Выравнивание пола на кухне — жизненная необходимость. Разве вы хотите, чтобы масло на сковороде всегда стекало на один край? Перепад пола на месте установки кухонного гарнитура более чем на 1 см может привести к образованию щелей между цоколем и шкафами. Поэтому уделите полу особое внимание. Какие есть варианты:

песчано-цементная стяжка, прочное и долговечное покрытие. Подойдет, если перепад высот больше 5 см. Нужно учесть, что стяжке понадобится время на застывание.

самовыравнивающиеся смеси идеальны для полов, где перепад высот не превышает 3 см. Такую смесь можно использовать даже самостоятельно, также она довольно быстро твердеет. Кстати, проверьте сначала, если щели между напольное плитой и трубами отопления — их нужно будет предварительно заделать, чтобы смесь не просочилась к соседям снизу.

гипсоволокнистые листы (ГВЛ) укладывают на слой теплоизолятора, поэтому выравнивание состоит из нескольких этапов. Сами листы укладываются друг на друга внахлест и закрепляются саморезами.

листы фанеры также используются для выравнивания, но для них понадобятся лаги, если перепад высот значительный.

Чистовая отделка стен и пола

Перед установкой кухонного гарнитура нужно обязательно положить напольное покрытие и отделать стены. В качестве пола на кухне можно использовать любой материал, но чаще всего хозяева выбирают плитку — за ней проще ухаживать.

Наш совет, если вы хотите сэкономить: для площади пола непосредственно под кухонным гарнитуром используйте более бюджетный материал (предварительно, сравните толщину плитки). Ведь никто за цоколем не увидит разницы. При отделке стен также учитывайте то, что за кухонным гарнитуром стену не видно, поэтому можно ее не покрывать дорогой штукатуркой, краской или обоями. А вот по поводу укладки кухонного фартука плиткой мнения разнятся: одни говорят, что для идеального стыка столешницы и фартука, его нужно выкладывать после установки гарнитура. Другие выступают за то, чтобы фартук делать перед установкой кухонной мебели, а потом корректировать высоту с помощью ножек шкафов, а щель скрыть плинтусом.

Подготовка потолка к установке кухонного гарнитура

Здесь основное значение имеет материал и конструкция потолка. Потолок из гипсокартона нужно делать обязательно перед установкой гарнитура, особенно если предполагает опуск, чтобы верхние шкафы встали ровно под потолок. С натяжным потолком чуть проще за счет технологии его монтажа — осуществить его можно и после размещения всей мебели.

Еще один важный момент — размещение розеток, выключателей и выводов подсветки. Все их делают до установки кухонного гарнитура, так как провода утапливаются в стенах. Заранее разметьте, где должны находиться розетки для всех без исключения электроприборов, а также предусмотрите несколько розеток над рабочей поверхностью. Также понадобится вывод электричества под вытяжку и под подсветку ящиков, если она планируется. Розетки могут располагаться за задними стенками соседних шкафов (кроме шкафов с выдвижными ящиками), а также под мебелью за цоколем на высоте 100-150 мм от уровня пола.

Отверстие вентшахты должно быть подготовлено к подсоединению воздуховода, в соответствии с его размером и конфигурацией. Сам воздуховод может быть спрятан в верхних шкафах или проходить над шкафами. Запомните, что размещать электропровода для подключения вытяжки в вентшахте нельзя.

Когда делать итоговые замеры

После того, как все ремонтные работы будут закончены, стены выровнены, розетки поставлены, вам нужно будет вызвать специалиста и снять окончательные размеры с учетом всех чистовых поверхностей и готовых выводов. Именно по этим размерам мы изготовим ваш кухонный гарнитур.

С точностью до наоборот: монтаж кухонной навесной мебели

После приобретения мебельного гарнитура на кухню, необходимо полностью разобрать весь комплект деталей. В нем должны присутствовать штатные навесы (особенно, если производитель мебели IKEA). Установка гарнитура должна быть выполнена надежно, а чтобы этого добиться, необходимо грамотно поработать. Для этого важно соблюдать инструкции, перечисленные ниже.

Определяемся с высотой

Первое и самое важное в монтаже — это знание точной высоты. Традиционно не рекомендуют отходить от стандартов, тем не менее бывает и такая необходимость. Нужно, чтобы верхние модули и столешница были друг от друга на расстоянии, соответствующем общепринятому ГОСТу, а это 45 см. Современная кухонная мебель навешивается над столешницей на высоте 60 см. Это связано с тем, что устанавливаемая бытовая техника приобретает большие габариты, чем раньше.

Кроме этого обязательно следует учитывать человеческий рост, особенно тех, кто будет регулярно пользоваться гарнитуром. Например, если рост хозяйки кухни будет 155-160 см, то необходимо монтировать навесной шкаф так, чтобы высота верхней полки не превышала 175 см. Человек должен уметь доставать ее содержимое вытянутой рукой.

На заметку! Высота варьируется в зависимости от роста человека, однако самая верхняя полка не должна быть выше, чем на 30 см.

Подготавливаем стены к работе

Первое, что необходимо сделать, это выровнять стены, иначе велик риск, что конструкция шкафчика начнет искажаться и, фасад будет выглядеть неровно, а дверцы и вовсе могут начать провисать. Поэтому сначала подгоняют стены под оптимальный уровень (при необходимости их выравнивают с помощью гипсокартона). При этом углы тоже должны строго соответствовать отметке 90 градусов.

Выравнивание стен для навешивания мебельного гарнитура на кухне выполнять обязательно Источник krasnodar.mosplitka.ru

Выбираем инструменты и фурнитуру

По окончании строительных работ остается определиться с типом фурнитуры, с помощью которой и будет держаться кухонный навесной шкафчик. Итак, для этой цели пригодится:

• рулетка, строительный уровень;
• дрель, перфоратор;
• ручная отвертка, а также шуруповерт;
• струбцины;
• молоток, гаечный ключ.

Также выбор типа крепежных элементов зависит еще от типа поверхности. Например:

• дерево. Тогда пригодятся закаленные шурупы, имеющие закругленную головку;
• бетон или кирпич. В таком случае необходимо приготовить дюбель, пробку или анкерные болты;
• гипсокартон. Это единственный момент, когда при навешивании шкафов на кухне потребуются дюбеля Молли.

При установке мебели на выбранную стену необходимо иметь уверенность в том, что поверхность достаточно крепкая и выдержит длительное воздействие веса мебели на нее.

Варианты подвесок, которые можно использовать для крепления

Существует два типа навесок для шкафов: простые универсальные и сложные, поддающиеся регулировке. Важно о каждом виде знать подробности, чтобы выполнить навешивание гарнитура в дальнейшем правильно.

Простой мебельный подвес Источник fastbox.su