Реставрация деревянных дверей: как восстановить старую дверь

Межкомнатные дверные блоки, для изготовления которых используют ДВП, ДСП, МДФ и прочие облегченные древесные материалы, слабоустойчивые к различным повреждениям. Повышенная влажность воздуха и плохая антисептическая обработка приводят к гниению материала. Перекосы петель и смещение короба могут стать причинами затирания, расшатывания и образования сколов на конструкции. Отслоение верхнего слоя полотна возможно при неправильной облицовке.

Но самые распространенные повреждения – это трещины, вмятины и дыры. Чаще всего такие дефекты возникают при сильной механической или ударной нагрузке. К примеру, при перемещении мебели или бытовой техники возможно повреждение дверной конструкции. Что же делать в подобной ситуации, и как починить дырку в двери собственными силами?

Чем заделать трещинкы на дверях?

Всем привет! Порекомендуйте, чем заделать трещинкы?
Дверь древняя, ей лет 40+, межкомнатная, из массива чего-то, наверняка сосны. Поменять её на новейшую не желаю, жаль. Ну и на вид она ещё крепкая. Вот лишь достали меня вертикальные трещинкы. Брал здесь стамеску, железную линейку и расширудил эти трещинкы. Кое-где трещинкы сквозные, кое-где нет. Сейчас вот думаю, чем это заделать?

• Просто некий шпаклевкой по дереву?
• Опилки + ПВА?
• Акриловый герметик?

шпаклевки на данный момент есть под различные сорта дерева. позже полиролью.

полюбить Арктику тяжело,но разлюбить позже нереально!

Здорово филёнки рвёт .Просто изготовлено мало некорректно.Филёнки видно вклеены в пазы.Заделать можно хоть каким приведённым методом.Лишь у пва усадка больше.

+1 Как досадно бы это не звучало, с течением времени разорвет опять по описанной чуть повыше причине. Размер двери разумеется не обычный, придется поменять просвет под эталон, либо снова брать в руки стамеску, вынимать останки и созодать все верно.

Про полироль совет совершенно не сообразил.

Система может и некорректная, я не спец, но когда эту дверь берешь в руки, то понимаешь – вещь! Томная блин!

Наверняка попробую так: вовнутрь щелей залью акриловый герметик – и комфортно заливать из пистолетиа и он наверняка наиболее эластичный из всех материалов. Снаружи зашпаклюю составом по дереву и позже покрашу.

Ранее, в этих щелях был неведомый мне состав. Может он был супер, а может полное Г. Буду надежды, что современные средства будут наиболее стойкие к растрескиванию.

Похоже, что филенка вправду тянется в сторону от петель. А геометрию двери инспектировали при помощи угольника? Дверь не стала ромбовидной? Понизу/сверху от двери щель ровненькая?

А совершенно то я занимаюсь строительством веб-сайтов и интернет-магазинов

Я бы заделывал шпатлевкой, мне опилки с ПВА мешать лениво. И красить сверху. По данной нам причине не стал бы брать акрил, краска не всякая ляжет. Если двери совершенно уж дороги как память – лучше наверняка снять, ошкурить, стянуть шпильками, и позже уже шпатлевать-красить поновой. а так – новейшие подобные тыщи 3-4 стоят, и лакировать можно, а не красить

Иван Додонов написал : Просто изготовлено мало некорректно.Филёнки видно вклеены в пазы.

Потому деревяха и дышит в согласовании с отопительным сезоном. Если трещинкы заделать то в последующий раз будет трещать стык обвязки с царгой, что {само по себе} ужаснее на порядок. Здесь вариантов три: Бросить как есть при всем этом декорировать трещинкы самое обычное решение, раз филёнка треснула знать куда то уже разошлось и клеевое соединение с обвязкой порвано. Разбирать полотно, что {само по себе} в неразборном полотне весьма трудоёмко и проще приобрести новое. Вырезать филёнки склеить их, очистить от клея окрасить и установить назад на затратных штапиках, таковым образом чтоб оставался ход, т е штапики клеить лишь к обвязке и царгам.

Раз подтянулись спецы уточняю.

Дверь стоит в пригородном древнем древесном доме. Дом утеплен нормально. Комната с электронным отоплением, ниже 15 град. темп не опускается. Наружные габариты двери не изменяются. Нигда ничего по периметру не расползается. Во всяком случае зазоры у коробки все в норме, механизм с ручкой работает нормально, ничего не клинит, нигде ничего не трёт.

Щели в полотне где-то не сквозные от того, что я просто там не сумел выковырить шпаклевку, ну и трещинок там нет, усердствовать короче не стал.

Дверь покрашена латексной краской. Не понимаю правда как она смешивается с акриловым герметиком.

Выходит чёрные полосы на филёнках не трещинкы, а дело ваших рук?

WEREG написал : Выходит чёрные полосы на филёнках не трещинкы, а дело ваших рук?

В общем ДА. Вначале трещинкы имели вид потрескавшейся краски, не наиболее 1мм толщины. Дальше я писал в первом посте “Брал здесь стамеску, железную линейку и расширудил эти трещинкы”. Таковым образом эти очевидные трещинкы на фото – это все моих рук дело. Просто ранее я трещинкы просто часто закрашивал, а сейчас вскрыл. Извините за вероятный сумбур в описании

Тогда таковой вопросец, думаю стекло в машине при сломанном стеклоподъёмнике приходилось в ручную закрывать/открывать? Здесь таковая же стратегия, попытайтесь ладонями плотно прижав к филёнке с обоих сторон, оную двинуть с места. Если хоть на 1 мм двигается в обе стороны, означает всё нормально. Тогда идёте в магазин автозапчастей и покупаете полиэфирную 2к шпатлёвку, обыденную без волокна ею можно вывести под расцветку слой до 3 см, застывает нежели отвердитель в норме положить в течении 20 минут.

Про стеклоподъемник алегория стопроцентно понятна, приходилось в свое время. Филенки (если я верно называю) снутри двери не двигаются, стоят мертво. На теоретическом уровне может этого и можно достигнуть, но тогда на реставрацию, т.е. на выковыривание оставшейся шпаклевки мне нужно будет уничтожить не один денек. Естественно созодать этого не охото.

Расковырял там, где дышало, т.е. были тоненькие трещинкы на краске. Там где трещинок не появилось колупать не стал.

Tum , дешевенькие шпаклевки по дереву потрескаются через сезон и к гадальщице не ходи. В любом случае п/э 2к шпаклевка лучше, т.к. филенка испытывает повторяющиеся перегрузки. лучше щели расшивать тщательнее и грунтовать перед п/э шпаклевкой Для экономии шпаклевки можно вкупе со шпаклевкой заполнять обьем щелей щепочками, к примеру подойдет рядовая древесная линейка. Вероятен ещё вариант если щели пройти циркуляркой для полной чистки и ровненьких краев и вклеить планку на столярный клей. ps да вы просто непредставляете, какя трудозатратная работа для вас предстоит по реставрации двери и самое основное, что итог предсказуем – через год вы вернетесь к начальному состоянию.

Циркуляркой проходить желания нет, там время от времени гвоздики попадаются, натыкался на их когда эти трещинкы прочищал. Полиэфирную шпатлевку “брал на разум”, спасибо. Заеду в Леруа, Ксатораму либо Максидом, посмотрю что дают.

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

• Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
• Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

• Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
• В зимние месяцы проникает холод.
• Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Вероятные предпосылки повреждений

Межкомнатные дверные блоки, для производства которых употребляют ДВП, ДСП, МДФ и остальные облегченные древесные материалы, слабоустойчивые к разным повреждениям. Завышенная влажность воздуха и нехорошая дезинфицирующая обработка приводят к тлению материала. Перекосы петель и смещение короба могут стать причинами затирания, расшатывания и образования сколов на конструкции. Отслоение верхнего слоя полотна может быть при неверной облицовке.

Но самые всераспространенные повреждения – это трещинкы, вмятины и дыры. Почаще всего такие недостатки появляются при мощной механической либо ударной перегрузке. Например, при перемещении мебели либо бытовой техники может быть повреждение дверной конструкции. Что все-таки созодать в схожей ситуации, и как починить дырку в двери своими силами?

Укрепление коробки

Согласно строительным нормам, коробка должна плотно располагаться в дверном проеме: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях либо крепежных штырях и быстро разболтается. Кроме того, через подобные отверстия теряется много тепла и ухудшается звуконепроницаемость помещения.

При обнаружении между стеной здания и дверной коробкой пустого пространства, ремонт проводят с помощью деревянных реек соответствующей толщины, аккуратно забиваемых в зазор. Также устранить щель можно и быстрозатвердевающими растворами – гипсовыми или цементными. Важно не забывать, что перед проведением подобного типа работ необходимо демонтировать наличники двери.

Если дверная коробка изначально была плохо зафиксирована, то необходимо принять меры по ее дополнительному укреплению. Для этого стойки и перекладины выравнивают, тщательно закрепляют в этом положении, после чего сверлят дополнительные отверстия глубиной 50 мм. В подобных случаях рекомендуется сделать 3 отверстия, в которые аккуратно забивают стальные штыри так, чтобы они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такого диаметра, чтобы крепеж не мешал ей плотно закрываться.

Подготовка инструментов и материалов

Поначалу необходимо разобраться, чем заделать дырку в двери, если она межкомнатная. Итак, в процессе пригодятся последующие материалы и инструменты:

• строительный ножик;
• шпатель средней ширины;
• кисть для нанесения лака;
• наждачка разной зернистости (либо шлифмашинка);
• строительный скотч;
• пена монтажная;
• растворитель;
• шпатлевка;
• полиэфирная либо эпоксидка;
• лакокрасочный состав для работы с деревом;
• грунтовка для дерева.

Если нужно заделать дырку под дверью либо починить короб, понадобятся строительный уровень, карандаш, рулетка и смазка для петель.

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Как починить дырку в межкомнатной двери: пошаговая {инструкция}

Ремонтные работы создают в горизонтальном положении. Дверную систему необходимо снять с петель и уложить на ровненькую и чистую поверхность.

До этого чем закрыть дырку в межкомнатной двери, выровняйте края отверстия строительным ножиком и заполните внутреннее место газетами, бумагой либо картоном. Такие меры разрешают некординально утяжелить систему, присваивают ей прочности и уменьшают расход монтажной пены. Потом приступаем к наполнению отверстия монтажной пеной.

Опосля полного высыхания начинаем зачищать полотно. Выступающие наружу остатки строительной пены снимаем ножиком. Направьте внимание, что ножиком можно снимать лишь огромные кусочки пены. Маленькие остатки убираются растворителем. В неприятном случае может быть возникновение новейших царапин и трещинок на дверной поверхности.

Для увеличения прочности конструкции наносим слой эпоксидки. Сверху применяем шпатлевку. Любой следующий слой наносится лишь опосля полного высыхания предшествующего. Сухую шпатлевку обрабатываем шлифмашинкой либо наждачкой маленькой зернистости. Покрываем грунтовкой и лакокрасочными материалами. Сейчас вы понимаете, как заделать дырку в двери из ДВП, ДСП либо другого древесного материала.

Способы первичного ремонта

В зависимости от выявленных дефектов выбирают способ, как обновить старую дверь.

Восстановление габаритов

Дверным полотнам из массива дерева вернуть изначальные габариты проще, чем любым другим. Если они разбухли и не входят в коробку, лишнее просто стесывают рубанком по заранее сделанной разметке. Также поступают при перекосе коробки в результате усадки дома, когда её нежелательно демонтировать.

Если ситуация обратная, полотно можно нарастить, приклеив или прикрутив саморезами на торцы планки нужной толщины.

Другой вариант решения проблемы – замена коробки с подгонкой к ней полотна Источник hammer-shop.ru

Удаление лакокрасочного покрытия

Перед тем как отреставрировать старую дверь, покрытую краской или лаком, старое покрытие необходимо снять полностью, обнажив дерево. Сделать это с помощью ручного инструмента практически невозможно, особенно при наличии резьбы, филенок и других рельефов на поверхности. Поэтому применяют один из следующих способов.

• Механическая очистка с помощью электроинструмента – шлифмашинки, болгарки со специальными насадками.

До совершенства очищенную поверхность доводят вручную наждачной бумагой Источник kot-pes.com

• Термическая очистка с помощью строительного фена или газовой горелки, под действием которых старое покрытие размягчается и легко счищается шпателем.

Снятие краски с помощью строительного фена Источник kraski-net.ru
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

• Химическая очистка с использованием химических реактивов, размягчающих и разъедающих покрытие, которое также удаляется шпателем и грубой ветошью.

Совет! Древесина очень чувствительна к высоким температурам и агрессивным веществам, поэтому два последних способа, как обновить деревянные двери, покрытые лаком, нужно применять с осторожностью.

Устранение механических дефектов

Под снятым слоем краски почти всегда обнаруживаются дефекты древесины. Прежде чем устранять их, поверхность шлифуют, избавляясь от заусенцев, самых стойких участков старого покрытия и выравнивая её. Для первичной обработки выбирают крупнозернистую наждачную бумагу, для окончательной – мелкую. Закончив работу, убирают образовавшуюся пыль пылесосом и слегка влажной тканью.

Плоские поверхности шлифуют электроинструментом, рельефные – вручную Источник prntr.com

Оставшиеся сколы, трещины и царапины необходимо заделать. Выбор материала для реставрации двери из дерева зависит от размеров и глубины дефектов. Но сначала очищенную, отшлифованную и обеспыленную поверхность обезжиривают уайт-спиритом.

• Для заполнения больших трещин, дыр от сучков, сколов и выбоин лучше всего приготовить самодельную шпаклевку, смешав мелкие опилки или древесную пыль со столярным клеем, клеем ПВА или бесцветным лаком.
• Мелкие дефекты заделывают тем же составом или магазинной шпаклевкой для дерева, заливают горячим воском.
• Неглубокие царапины можно замаскировать восковым карандашом подходящего оттенка.

Обратите внимание! Самодельная шпаклевка при высыхании дает усадку, поэтому заделывать выбоины необходимо несколько раз.

Для заполнения рассохшихся щелей между филенками больше подходит другая смесь – из клея ПВА и мела.

После полного высыхания ремонтной смеси её излишки затирают мелкой наждачной бумагой до гладкости, вытирают пыль и вновь обезжиривают поверхность растворителем.

Как заделать дырку в двери из МДФ без открытой щели

Не постоянно древесная дверь имеет открытые повреждения, но наличие вмятин и иных изъянов также требуют ремонта.

Для равномерного наполнения внутреннего места и предупреждения извива конструкции пригодятся сверла и дрель. Древесное полотно просверливаем в нескольких местах. В образовавшиеся отверстия вставляем трубку баллона с монтажной пеной. Заполняем внутреннее место пеной. Работаем аккуратненько, чтоб не допустить деформации конструкции.

Последующий шаг – сглаживание дверного полотна. Можно употреблять строительную пену. Подобного плана работы требуют определенных способностей, так как нанесение материала обязано быть равномерным. Предстоящий метод действий ничем не различается от предшествующего варианта.

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Декорирование дверного полотна

В окончание разберемся с вопросцем, как задекорировать повреждение. Как отремонтировать дверь из МДФ с дыркой – разобрались. Декорирование не просит особенных умений и способностей. Самые обыкновенные варианты:

• закрыть обработанное пространство пробоины зеркалом либо хоть какой иной декорацией;
• приклеить самоклеящуюся декоративную пленку;
• повесить плакат либо коллаж с возлюбленными фотоснимками.

Рассмотренные в данной публикации советы и советы посодействуют убрать повреждения межкомнатной дверной конструкции своими руками. Сейчас вы понимаете, чем закрыть и как задекорировать дырку в двери.

Народные средства

• Уксус и оливковое масло замаскируют мелкие царапинки и дефекты. Смешайте компоненты в пропорциях 1 к 3 и натрите полученным составом царапины на двери или мебели. Затем насухо протрите поверхность чистой тряпочкой;
• Грецкий орех быстро заполняет бороздки царапин и не оставляет следов. Обработка выглядит естественно и натурально. Для этого разрежьте орех пополам, аккуратно с легким надавливанием протрите половинкой поврежденные участки и протрите сухой салфеткой, чтобы удалить маслянистый налет. Можно покрыть данное место тонким слоем лака для дерева;
• Йод поможет восстановить темное дерево. Это орех, дуб или красное дерево. Возьмите старую зубную щетку или другую небольшую щеточку, смочите в слабом растворе йода и обработайте царапины на столешнице, шкафу, двери или других деревянных изделиях;
• Майонез устраняет трещины. Заполните бороздки продуктом, уберите излишки и оставьте на два-три дня. За счет белка дерево разбухает и само закрывает трещины. После этого уберите остатки майонеза и отполируйте поверхность;
• Сигаретный пепел или зубную пасту смешайте с водой до получения густой массы. Полученный состав вотрите в поврежденный участок и оставьте до высыхания. Уберите излишки и отполируйте поверхность;
• Черный чай тоже помогает удалить царапины. Один пакетик чая залейте кипятком в объеме 35 мл. Оставьте состав, чтобы тот настоялся и приобрел крепость. Затем заваркой при помощи ватного диска обработайте пострадавшие места и дождитесь высыхания;
• Домашняя мастика, приготовленная своими руками. Для приготовления смеси возьмите 40 грамм твердого воска и растопите либо используйте готовый жидкий воск, но его тоже нужно подогреть. Добавьте в раствор 30 грамм скипидара и чайную ложку спирта, перемешайте. Средство в теплом виде наносят на пострадавший участок и распределяют по поверхности, затем растирают салфеткой до получения блеска;
• Наждачная бумага уберет все повреждения с деревянных поверхностей. Для этого используйте мелкозернистую наждачку, которую применяют для финишной шлифовки, с номером Р 600 и выше. Увлажните лист и обработайте поверхность вдоль древесных волокон. В завершении пройдитесь вокруг дефекта, чтобы сгладить следы, и отполируйте изделие тканью.

Чем заделать дырку в межкомнатной двери: {инструкция} из 7 шагов

Если в межкомнатной двери образовалась дырка либо трещинка, поправить ее можно в том случае, если вы сможете преодолеть две задачи:

• Во-1-х, если ваши двери полые, к примеру, из МДФ либо ДСП – то под полотном нет ничего, что могло бы задерживать заплату либо обеспечивать поддержку, предотвращая следующее ее растрескивание.
• Во-2-х, почти все двери имеют древесную текстуру. Гладкое пятно заплаты на таковой двери будет выделяться просто поэтому, что набросок не совпадает.

Заделать дырку в двери или трещину при наличии 2-ух вышеперечисленных заморочек можно методом творческого использования средств, которые вначале предназначались для другого.

В данном руководстве описывается, как употреблять монтажную пену для наполнения пустоты за покоробленной областью, также силикон для форм и литейную смолу для проигрывания текстуры древесины на вашей заплате. Ниже я поделюсь детализированной аннотацией.

Видео описание

Если вам интересно, можно ли отреставрировать межкомнатные двери возрастом более ста лет, посмотрите это видео:

Восстановление рассохшихся филенчатых дверей

Если филенки болтаются в пазах основных планок, полотно придется разобрать и вновь собрать и склеить.

Филенки удерживаются на месте посредством соединения шипа и паза, смазанных клеем, и иногда стягиваются нагелями или саморезами, шляпки которых закрываются деревянными пробками. Чтобы восстановить целостность двери, нужно сделать следующее:

• снятое полотно устанавливают на ребро, вынимают пробки и выкручивают саморезы;
• разъединяют элементы рамы и вставки;

Как заделать дырку в двери: главные деяния

1. Заполните пустое место за покоробленной областью монтажной пеной, чтоб легче прикрепить заплату на дыру и обеспечить ей крепкость и поддержку — так она не будет растрескиваться при эксплуатации двери.
2. Используйте эпоксидный наполнитель, чтоб заполнить покоробленную область и привести ее вровень с целой поверхностью.
3. Сделайте силиконовую текстуру поверхности двери (в нашем примере это будет текстура искусственного дерева).
4. Используйте силикон для форм и литейную смолу, чтоб воспроизвести текстуру на поверхности заполненного и отшлифованного участка.
5. Прикрепите заплату и покрасьте дверь.

А сейчас все детально по шагам. Повторяйте за мной, и ваша дверка будет смотреться как новая!

Шаг 1: Соберите нужные материалы для ремонта дырки либо трещинкы в двери

• Монтажная пена, к примеру, Oppa.
• Теплостойкий силикон для форм, к примеру, Mold Max.
• Шпатлевка на базе эпоксидки либо полиэстера / стирола, к примеру, всепригодная шпатлевка Novol.
• Акриловый либо полиэфирный наполнитель для шпатлевки, к примеру Slick Sand.
• Моделирующая глина либо шпатлевка, к примеру, нержавеющая шпатлевка для сантехники – для предотвращения утечки при заливке силикона для текстуры.
• Растворитель для лака либо иной, для чистки инструмента и случайных капель смолы, , к примеру. Good Off.
• Малярный скотч, к примеру Profitto.
• Разовые щетки и тряпки.
• Грунтовка и краска.

Шаг 2: Заполните пустоту — дыру или полость под трещинкой

Используйте монтажную пену, чтоб заделать полую область за дырой в полотне двери. Вставьте трубку в покоробленный участок, чтоб пена прилипла к задней части двери и стопроцентно заполнила место снутри каркаса. Введите огромное количество пены, чтоб убедиться, что вся область под повреждением заполнена. Это будет легче создать, если снять дверь с петель и положить на подножки либо на пол.

Может быть, для вас придется просверлить отверстия в панели двери, чтоб пена отлично впрыскивалась, если у вас лишь трещинка на межкомнатной двери либо раскол, а не большая дыра, и при всем этом насадку монтажной пены недозволено вставить. Для вас пригодится практически пару отверстий для доступа, потому что пена очень расширяется опосля нанесения.

Из-за расширения она также будет выдавливаться из отверстий. Это нормально и ожидаемо. Не допускайте, чтоб пена стекала с поверхности двери, по другому придется смывать пенные пятна. Используйте малярный скотч для защиты поверхности двери, если для вас приходится работать с дверью в вертикальном положении.

Дайте пене стопроцентно затвердеть (лучше бросить на ночь (то есть темное время суток)

, чтоб наверное).

Шаг 3: Обрежьте монтажную пену

Опосля того, как монтажная пена стопроцентно затвердеет, она станет отлично плотной и больше не будет липнуть. Пена обеспечивает достаточную крепкость, чтоб предупредить извив покоробленного дверного полотна при обыкновенном использовании. Если полотно не поддерживается в достаточной степени, ваша заплата, которой вы заделали дырку в двери, может в конечном итоге потрескаться от неизменного сгибания и вибрации при открывании и закрывании.

Заделывание щелей

Как известно, через щели между дверями и коробками, оконными створками и рамами из дома уходит тепло. Теплоизолирующие полосы, которыми можно заделать щели, помогут сохранить тепло в доме. Они препятствуют проникновению холодного воздуха с улицы и к тому же исключают неприятное хлопанье дверей и оконных створок. Сегодня в продаже имеется большой ассортимент теплоизолирующих приспособлений, многие из них специально предназначены для специфичных поверхностей и участков. Однако помните, что устойчивость и привлекательный внешний вид важнее, чем дешевизна и простота установки. Герметизирующие полосы для заделывания щелей в дверях и окнах изготовляют из разных материалов и самых разнообразных конструкций. Самонаклеивающиеся и язычковые полосы, которые просовываются в желобки, обычно крепятся на лицевой стороне фальцев и стопоров, ограничивающих ход створки окна или двери. Полоски, которые прибивают гвоздями, крепят к боковым сторонам фальцев или стопоров. В створках окон пластиковые или пружинные металлические полосы крепят на боковые стороны рамы и на нижний поперечный брус верхней створки.

Существуют и многофункциональные герметизирующие полосы, используемые также для заделывания щелей между рамой и окружающим участком стены, например, силиконовая паста. Она продается заряженной в специальные картриджи вместе с заделывающими пистолетами. Простейшими теплоизоляционными средствами являются предохраняющие от сквозняков войлочные полоски либо полосы гибкой резины или пластика, которые привинчиваются к нижней части двери. В продаже есть и гибкие полосы для порожков, которые крепятся к полу между сторонами дверной коробки. Сложнее пружинная заслонка, которая отодвигается вниз при закрывании двери. Гнездо такого теплоизолятора закладывается в желоб в полу и незаметно для глаза. Наружная сторона входных дверей должна быть защищена деревянным, пластиковым или алюминиевым погодным барьером, чтобы предохранить нижнюю часть двери от снега и дождя. Противопогодные барьеры продают вместе с приспособлениями, уменьшающими сквозняк, и полосами для порожков с водоотводными канавками.

Прежде чем вставлять герметизатор любого типа, проверьте, чтобы оконные створки и двери не были перекошены и не заедали. Поверхности должны быть сухими, чистыми и в хорошем состоянии. Для силиконовой пасты поверхности подготавливают в соответствии с инструкцией изготовителя. Теплоизолирующие полосы устанавливаются очень тщательно. Если заделать туго — двери и окна будут открываться с трудом, если слабо — работа будет проделана впустую.

Типы теплоизолирующих полос. Самоклеящиеся полосы из пористой резины или пластиковые V-образные служат недолговременно, но они недороги и их легко поставить. Более долговечны теплоизолирующие полосы, которые фиксируются панельными шпильками и представляют собой резиновые полосы, вставленные в алюминиевые носители, либо полосы из пористой резины, покрытые тонким пластиком и вставленные в ПВХ-носитель. Ворсинчатые щеточные полосы в сочетании с гибкой пластиковой полосой, подходят для фиксации к движущимся частям окна, например, к поперечным и вертикальным брусьям подъемных створок. На рисунке показана модель, имеющая плотный язык, который входит в щель по краю рамы.

Как вставить теплоизолирующие полосы внутренней поверхности дверной коробки

Самоклеящиеся полосы. Прижмите клейкую сторону полосы к внутренней поверхности коробки и отделяйте защитную ленту по мере необходимости. Там, где находится петля, приклеивайте полосу либо к передней поверхности стопора, либо к внутренней поверхности рамы. Верхняя, нижняя и боковая стороны оклеиваются по внутренней кромке рамы. В углах обработайте полосы ножом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Полосы, которые прибивают гвоздями к дверной коробке. Отрежьте полосу такой длины, чтобы ее хватило на внутреннюю сторону одного из косяков. При закрытой двери наложите полосу так, чтобы ее гибкая сторона упиралась в наружную поверхность двери, затем прибейте полосу обойными гвоздями в заранее намеченные отверстия. Отрежьте еще два куска полосы — один на противоположный косяк, другой — на верхнюю перекладину коробки. Прибивайте таким же способом.

Как использовать силиконовую пасту

Как пользоваться заделывающим пистолетом. Подготовьте нужные поверхности, как указано в инструкции изготовителя. Вставьте картридж в заделывающий пистолет и обрежьте носик пистолета так, чтобы толщина силиконовой полоски была чуть больше, чем щель, которую надо заделать. Держите пистолет под углом 45 градусов к поверхности, мягко нажмите на спуск и ведите пистолет вдоль фальца, накладывая длинную полосу силикона. В углах отпускайте спусковой крючок и убирайте пистолет от рамы. Чтобы предупредить загрязнение силиконовой пастой поверхности окон и дверей, нанесите на них вазелин или моющую жидкость. Закройте окно или дверь, оставьте пасту высыхать на то время, которое указано в инструкции, затем откройте дверь или окно и удалите излишки материала.

Как установить герметичное устройство от сквозняков

1. Выборка желобка. Снимите дверь и закрепите ее в тисках или в дверных козлах. Выясните по инструкции изготовителя, какой должна быть глубина желобка (вставка). С помощью рейсмуса разметьте по центру торца двери две полосы по ширине желобка. Установите станок на нужную глубину резки. Поставьте ограничитель по ширине и включите станок. Сначала режьте по одной линии, затем ведите станок, немного наклонив его от желобка в сторону двери, чтобы не трескалось дерево, закончив выборку желобка вдоль другой размеченной линии.

2. Как вставить рабочий стержень. Просуньте в желобок устройство от сквозняков, подравняйте его конец с петельным краем двери и срежьте ножовкой излишек. Вставьте снабженный пружиной рабочий стержень в коробку устройства и сравняйте его заподлицо с петельной стороной двери. Концевой стопор вставьте с противоположной стороны. Прикрепите рабочий стержень в концевой стопор к коробке устройства, а коробку прикрепите к двери шурупами. Они входят в комплект поставки.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Воск для мебели

Другой нетрудозатратный способ – применение мебельного воска. В данном случае понадобиться его мягкий вариант. Такой вариант подойдёт для маскировки мелких швов и стыков между планками.

1. Очистите поверхность наличников.
2. Подобранный по цвету мягкий восковой карандаш наносится на место стыка и втирается в поверхность.
3. Необходимо выдержать время – около получаса.
4. После высыхания остатки воска аккуратно удаляются.
5. Поверхность полируется войлоком и хлопчатобумажной салфеткой.

Таким образом, замаскировать зазоры, стыки и швы на дверных наличниках – несложная задача. Используя специальные составы, справиться можно за короткое время. Однако проблему всегда легче предотвратить: правильно устанавливайте дверные наличники и при необходимости обращайтесь к специалистам.

Шпаклёвка

Использование гипсовой шпаклёвки с добавлением акриловой краски — метод, зачастую используемый специалистами. Такой способ выручит, если зазоры значительные, и необходима тщательная маскировка. Придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Гипсовую шпаклёвку просеять во избежание появления комочков.
2. В смесь добавить акриловую краску, подходящую по цвету.
3. Небольшое количество смеси нанести на часть наличника или обрезок, оставшийся после работ.
4. Дождаться полного высыхания и оценить, отличается ли цвет шпаклёвки и планки.
5. Если есть отличия – отрегулировать цвет шпаклёвки до нужного.
6. По достижении необходимого оттенка нанести цветную шпаклёвку на стыки и зазоры.
7. Остатки шпаклёвки после высыхания легко удалить при помощи мягкой ветоши.

Такой метод долговечен и даёт возможность достичь визуального эффекта монолитности.

При нанесении шпаклёвки желательно использовать силиконовую кисть вместо шпателя.