Как сделать кресло для дачи своими руками + чертежи и фото
При использовании обычных саморезов и досок, можно своими руками сделать кресло для дачи, которое будет столь же комфортным, как и магазинная мебель.
Вы хотите купить плетеный ротанговый лежак или пластмассовое кресло? Не стоит сразу же тратить деньги, потому что простые и в то же время удобные предметы мебели можно изготовить из натуральной древесины своими руками.
Предлагаем вас ознакомиться с простой и пошаговой инструкцией по самостоятельной сборке дачного кресла из древесных досок. Но вначале стоит определиться с тем, какой именно вы бы желали видеть предметы мебели на участке загородного дома.
Виды кресел
Если говорить о видах кресел, то обычно они бывают:
- С твердой конструкцией;
- Мягкими;
- Полумягкого качества;
- В виде качалок.
В первом случае изготовляются сначала все элементы по отдельности. Затем следует их обработка с проделыванием отверстий и нанесение краски или лака. Что примечательно, что кресла твердой конструкции не предполагают наличие обивочного материала.
Разновидность мягкого типа полностью обивается материалом и хорошо смотрится в домашнем интерьере.
Вариант полумягкого кресла обязательно делается с парой подлокотников. У них должна быть обивочная ткань, а также внутренний наполнитель там, где находится спинка, сидушка и, возможно, подлокотники. Такие модели удобно использовать для сада.
Универсальный вариант – качающееся кресло, который можно поставить, как в комнате, так и в саду или на террасе.
Подготовка чертежа
На чертеже кресла указывают конфигурацию каждой детали, проставляют необходимые размеры для изготовления.
Габариты определяют по нормам, которые разработаны специалистами-конструкторами для удобства сидения:
- высота, ширина кресла в осях — 70 – 90 мм, не больше 60 см, соответственно;
- глубина сиденья — 54 – 70 см;
- сиденье ставят на высоте 42 – 50 см;
- высота подлокотника над плоскостью сидушки — 18 – 24 см.
Эти размеры корректируют, если садовое кресло делают для детей, подростков. Ширину также выполняют с учетом комплекции членов семьи.
Материал для изготовления кресла
Для разных кресел он подбирается по-разному. Здесь можно использовать как поддоны и доски, так и лозу, наряду с брусками.
- Немало оригинальных и удобных предметов можно сделать из подручного материала. Умельцы пускают в ход даже пришедшие в негодность раскладушки.
- Ткани для обшивки можно брать новые, а можно просто использовать оставшиеся куски с лоскутками.
- Достойный вид имеют кресельные изделия, которые выполнены из сундуков или обручей из железа.
- Поддоны наряду с ящиками и паллетами отлично подходят для прямолинейных силуэтов.
Если кресло собирать из балок, а также досок и брусков, то можно получить оригинальный вариант с соединениями в виде всевозможных углов.
Творческим личностям с изрядной долей терпения наверняка по душе придется плетение кресел, с использованием лозы. Тем более, что плетеных рисунков настолько много, что всегда можно выбрать модель по душе. А на каркас пойдет любой прочный материал подходящего размера.
Баркасные изделия, наряду с мягкими, требуют для выполнения времени значительно больше. Кроме того они обходятся дороже, а расход материала увеличивается.
Условия по эксплуатации дачной мебели
Чтобы изготовленная мебель своими руками прослужила вам долго, конструкция должна соответствовать определенным параметрам.
Такое кресло идеально подходит для отдыха на даче и отлично смотрится на садовом участке.
| Транспортабельность | Как правило, деревянные кресла используют для отдыха на свежем воздухе, под открытым небом. В случае внезапного изменения погодных условий, кресло удобно переместить под навес, если оно транспортабельное. |
| Выбор качественного сырья | Одним из важных условий в изготовлении кресла самостоятельно, играет роль древесина твердых пород. Несмотря на высокую ценовую политику, результат конструкции благодаря качественному материалу, будет превосходным. К таким породам относятся: осина, дуб, сосна, кедр. |
| Максимальная защита от атмосферного влияния | Долгое нахождение кресла под прямыми солнечными лучами, проливным дождем, приводит к ухудшению внешнего состояния. Подготовка к защите готового кресла, начинается на самых ранних этапах конструирования. Качественный, сухой пиломатериал – залог успеха. Если вы купили изначально некачественное сырье, просушите доски в процессе работы. Отшлифуйте, пропитайте антисептическим средством заготовки, нанесите горячую олифу. На завершающем этапе, после полной просушки готового изделия, его необходимо вскрыть лаком. Материал для начала работы готов. |
Сделать садовое кресло не сложно, здесь отсутствуют сложные соединения и детали.
Модель кресла-мешка
Несмотря на привычность, такая конструкция считается особенной, как для дома, так и для дачи.
Необходимо подготовить для работы:
- Материал, который пойдет на внешний чехол;
- Ткань для внутренней подкладки;
- Пару молний;
- Наполнительный материал;
- Нитки.
Кроме того потребуются:
- Карандаш с рулеткой;
- Заточенные ножницы;
- Машинка швейная;
- Миллиметровая бумага.
Кресло состоит из пары деталей, одна из которых – это чехол, а вторая – подкладка. Чехол выполняется двухсторонним.
- В верхнюю часть вшивается молния, чтобы была возможность снять ее и, при необходимости, почистить.
- Чехол внутренней части заполняется шариковым наполнителем где-то на две части.
- Пенополистироловые шарики благодаря своим небольшим размерам помогают креслу спокойно принимать форму человеческого тела.
- Ткань лучше всего подходит легкая. Она должна пропускать воздух и быть гладкой.
- На миллиметровой бумаге, согласно выполненным расчетам делается выкройка. Получается клин, донная часть и верх.
- На ткань она уже должна переноситься с припусками в полтора сантиметра.
- Должна получиться вершина в форме шестиугольника с основанием и шесть клиньев.
- Вместе с ручкой все это пойдет на пошив верхнего чехла. Те же элементы готовятся для чехла изнутри, но только без деталей ручки.
Зигзагом идет обработка краев, затем боковые клинья надо сложить лицом друг к другу. Длинный край по двум сторонам стачивается по длине, равной пятнадцати сантиметров.
Здесь ставятся заклепочные элементы и устанавливается молния. Дальше стачиваются швы остальных клиньев. Отдельные части соединяются, после чего по такой же схеме собирается внутренний чехол.
Покраска
Для покраски я взял на тестирование декоративную пропитку для дерва ФХ-015 от FORUMHOUSE цвета каштан, подходящую и для внутренних, и для внешних работ. Для окрашивания можно использовать кисть, валик или краскопульт.
Первый момент, который сразу понравился: всегда на всех подобных банках написано «перед использованием тщательно перемешать», на этой такого не было. Пропитка, произведенная в середине 2022 года, оказалась полностью гомогенной и сразу готовой к работе.
Второе: запах, который мы привыкли чувствовать при покрасочных работах, полностью отсутствует, можно спокойно красить даже в непроветриваемых помещениях.
Третье: краска очень пластичная и при этом не текучая. Я покрасил все детали в два слоя, а у меня был испачкан только кончик кисти.
Четвертый плюс: скорость высыхания. Да, на банке написано 12-24 часа, но я не знаю, при каких это условиях. Потому что, второй слой я наносил уже через 1 час после первого на полностью сухие детали, а кресло собрал уже через 4 часа поле начала покраски.
Пятое: экономичность.
На первый слой у меня ушло 100 грамм, на второй не больше 50!!! Вот так выглядела банка и все детали после двух слоев:
Укрывистость у краски отличная, реально проводишь кистью один раз, и вся краска с кисточки оказывается нанесенной ровным слоем на поверхность.
Теперь осталось только проверить ее долговечность.
Мягкое кресло с подлокотниками
Сначала надо спланировать размеры кресла и выполнить необходимые расчеты для того, чтобы получить нужный изгиб поперечных планок, а также угол наклона и габариты.
Можно сделать высоту расположения сиденья выбрать – сорок четыре сантиметра, тогда общая ширина изделия составит семьдесят пять сантиметров, а высота – девяносто три. Глубиной кресло должно получиться восемьдесят семь сантиметров.
Теперь можно приступать к изготовлению шаблонов из картона, чтобы затем перенести их на фанеру, а затем вырезать. Элементы из дерева обязательно подлежат шлифовке.
- Для усиления торцов понадобятся ободья из металла. Боковушки необходимо покрасить.
- Клей поможет прикрепить подушки, выполненные из поролона, как на сиденье, так и на спинку.
- Для фиксации материала используется степлер. Ободья крепятся шурупами в заранее сделанные отверстия.
- Сначала отделывается тканью спинка сзади, а уже затем все оставшиеся части. Отдельные детали соединяются при помощи саморезов.
Раскрой и первичная сборка
Первый и самый сложный элемент «Адирондака» – это боковые опоры в количестве 2-х штук. При их разметке и вырезании необходимо с особым вниманием отнестись ко всем размерам. Понятно, что достаточно сделать тщательную разметку только первой опоры, а вторую просто отзеркалить.
Отрезаем ровно 980мм, рез должен быть чистым, не требующим значительного обрабатывания торцов.
Далее остругиваем одну сторону доски и нижнюю кромку рубанком для более качественно выполнения разметки (верхняя кромка будет отрезаться).
Наносим разметку на доску согласно проекту.
Все размеры и углы, приведенные на чертеже, полностью прошли проверку и соответствуют поставленным задачам. Все точки, помеченные красным, должны быть вынесены именно так, как показано. Единственное сомнение у меня вызывает угол 75 градусов в точке «D», для корректного нанесения разметки он мне вообще не понадобился, и я его не проверял.
Сперва я разметил левую часть до точки «А».
Потом правую от точки «Е», угол 162 градуса – это и есть угол наклона опоры относительно поверхности пола или площадки.
Потом сделал разметку выреза под нижнюю опору спинки кресла. Для чего, сперва, отмеряем 380 мм от правого края доски и о, отмеряем еще 92 мм и о. От точки «В» чертим угол 12 градусов, на луче угла отмеряем 90мм, и о. Соединяем точки «С» и «D» отрезком.
С левой стороны от выреза на опоре делается изогнутый выпил, формирующий сидение. Самый просто способ сделать подобную разметку – это отметить три точки и, воспользовавшись металлической линейкой и третьей рукой помощника, провести дугу.
С правой стороны от выреза есть дуга, образуемая частью окружности с радиусом 116 мм. Если нет циркуля, то достаточно сделать 5-6 отметок при помощи линейки и потом соединить их от руки изогнутой линией.
Далее приступаем к выпиливанию первой опоры.
Лобзик лучше иметь хороший, держащий вертикальность пропила, однако мне с моим не повезло – сложные участки он пилил вкривь и вкось. Зная эту его особенность, я отступал от линии разметки 1-2 мм, которые потом снимал шлифмашинкой.
Для удобства доски, при выпиливании, я крепил струбцинами к своему импровизированному верстаку.
Затем заготовку опоры тщательно шлифуем и переносим ее размер на вторую, подготовленную аналогичным образом доску.
Следующий этап — изготовление подлокотников. Авторы проекта зачем-то сделали их ширину не соответствующей стандартному пиломатериалу. Постфактум могу сказать, что эту деталь можно было также сделать из дюймовки, ограничившись шириной в 150мм. Хотя не скрою, такой подлокотник очень удобен, на него прекрасно помещаются миска с арбузом, блюдо с шашлыком и еще остается место для локтей.
После почти часовой разметки опоры, работа над подлокотником заняла буквально 5 минут. Плавные обводы (правая сторона на чертеже) делались при помощи карандаша и стакана без всяких точных радиусов. Точно также как и опора, второй подлокотник был отзеркален.
Далее пошли более мелкие детали: верхняя перекладина спинки, нижняя перекладина и упоры подлокотника. На чертеже верхней перекладины есть две красные дуги, показывающие новую линию отреза – моя личная оптимизация этой детали, позже будет понятно, почему я ее сделал.
Следующим этапом «делаем ноги», в том смысле, что выпиливаем передние и задние ножки. После фигурных выкрутасов предыдущих деталей эти делаются влет.
На чертеже задней ножки также есть красная линия – линия отреза. Это тоже моя оптимизация, необходимость которой образовалась после первичной сборки.
На этом подготовка деталей каркаса была закончена, и я решил собрать его, чтобы убедиться в правильности изготовления. Сборка начинается с прикручивания передних ножек к опорам «Адирондака». Для этого я просто положил их на пол и выровнял строго по кромке половой доски.
Если передние ножки прикручиваются снаружи, то задние изнутри и строго на расстоянии 575 мм от передних. Собираем пока без болтов, а только на саморезы.
Далее прикручиваем верхнюю и нижнюю перекладины спинки и подлокотники с опорами.
Только после этого начинаешь понимать, как именно работает каждый угол и что из чего выходит. Осталось сделать планки сидения и спинки и кресло готово! По проекту предполагалось 7 планок спинки и 8 прямых планок сидения следующих параметров. Нижней (на чертеже) планки неправильной формы не предполагалось вовсе.
Однако в процессе сборки выяснилось, что 7 планок спинки просто не умещаются в отведенное им место, снимать еще по нескольку миллиметров с каждой из них мне не хотелось, и я довольствовался 6-тью штуками. А вот для сидения, оказалось, необходимы 10 прямых планок вместо 8-ми и 1 фигурная.
Для изготовления планок я распустил одну доску циркулярной пилой вдоль и напилил в размер. Клиновидность планок спинки придал рубанком. После чего острогал, снял фаски и собрал кресло в черновую.
Помимо того, что у классического «Адирондака» спинка кресла имеет немного закругленную вверху форму, которую без должного опыта можно нарисовать только на собранном кресле, а потом разбирать и выпиливать, выяснились еще три небольших нестыковки, о которых я указывал выше.
1. Задняя ножка верхней части оказалась шире чем необходимо и некрасиво выступала за кромку верхней перекладины. Поэтому я срезал с нее выступающую часть клином, как показано на проекте.
2. Верхняя перекладина оказалась шире, чем необходимо и выступала с двух сторон от спинки. При этом развернуть планки спинки более широким веером, чтобы убрать этот недостаток не давали уже подлокотники. Поэтому я закруглил эти выступающие части, как показано на проекте.
3. Последняя планка сидения не обеспечивала эстетичного примыкания к спинке кресла, поэтому я заменил ее на фигурную.
Перед самой разборкой я также засверлил места будущих болтовых соединений.
В принципе кресло уже готово и им можно пользоваться, но мне хотелось, во-первых, исправить то, за что цеплялся глаз, во-вторых, еще раз отшлифовать детали, ну, и в-третьих, покрасить, а красить такую вещь в собранном виде и чтоб еще получилось хорошо – это провальная затея.
Кентукки. Кресло для сада
Вариант стильный для того, чтобы его можно было использовать и в домашних условиях, и в садовой зоне. Отличный вариант для террасы.
Выбирая материал, стоит отказаться от использования пород хвойных деревьев, а также лиственницы. Лучше всего для реализации задуманного воспользоваться древесиной либо бука, либо дуба. Хорошо подойдут для такой конструкции орех или вяз.
Все начинается с сиденья, на которое затем накладываются элементы от спинки. Спереди сиденья крепится верхняя часть спинки, а ее нижняя часть устанавливается сзади сидушки.
На деталях сиденья, при этом должны оказаться бруски со спинки. Путем раздвижения брусков-переходников, предмет мебели раскрывается, как веер. Промеж брусков детали спинки фиксируются. Проволока применяется в качестве соединительного элемента между нижней части спинки и краем брусьев-переходников.
Подготовка к работе
Для качественного изделия имеет значение выбор правильной древесины, т. к. не все виды хорошо работают на открытом воздухе. Готовят инструменты для работы. Изготавливают конструкцию по чертежу или схеме, чтобы не ошибиться при выпиливании и сборке.
Выбор материала
Для работы подходит хорошо просушенная древесина, ее влажность не должна превышать 20%. Изделие из сырого материала со временем рассохнется, треснет, будет шататься.
Выбор породы древесины для улицы:
- наиболее подходит красный западный кедр, кипарис, красное дерево — их необязательно обрабатывать защитными препаратами, но такие материалы дорого стоят;
- чаще используют орех, тик — прочные виды, которые также имеют высокую цену;
- популярным для садовой мебели среди мастеров является дуб, вишня, береза, акация, хвойные породы (сосна, лиственница), их обрабатывают для повышения стойкости.
Фанеру для отдельных частей используют влагонепроницаемую, например, ламинированное ДСП, ДВП, ОСБ и другие. Есть многослойные материалы, но стоят они дороже.
Инструменты
Работать легче электрическими инструментами, но для небольших объемов применяют ручной труд.
Готовят набор:
- электролобзик, дрель, шуруповерт, болгарка с дисками для шлифовки;
- рулетка, карандаш, угольник, уровень (пузырьковый);
- струбцины, плоскогубцы, строительный нож, молоток;
- кисточка для клея, пропитки, ветошь.
Электрический лобзик можно заменить ножовкой по дереву. Хорошо, если есть фрезер ручного использования с комплектом фрез. Вместо болгарки берут брусок дерева, на котором фиксируют наждак для ручной шлифовки.
Рабочее место
На даче в сарае или гараже ставят верстак, чтобы удобно выполнять работы. В шаговой доступности располагают инструменты для обработки древесины. Размещают необходимые материалы и заготовки, чтобы не тратить время на поиски, определяют место складирования обработанных деталей.
Выделяют область, где будут собирать кресло. Здесь регулярно убирают обрезки, стружку. Организовывают хорошее освещение, соблюдают противопожарные требования.
Фото самодельного кресла
Выбор бруса
Какой именно брус оптимален для создания мебели или домашней утвари? Цельный, камерной сушки.
Почему именно он?
- Брус естественной влажности требует длительной (до полугода) атмосферной сушки. Кроме того, неравномерное испарение влаги может привести к его деформации или появлению глубоких трещин;
- Использование клееного бруса выставит напоказ клеевые швы, заметно ухудшив внешний вид вашего шедевра. Кроме того, цена клееного материала как минимум вдвое выше, чем цельного.
Журнальный столик. Материал – цельный дубовый брус.
Какую породу древесины стоит предпочесть? Однозначная инструкция здесь невозможна: каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.
| Порода древесины | Ключевые особенности | Стоимость кубометра, рубли |
| Сосна | Светлая, легкая, смолистая с невыраженной текстурой. Стойкость к гниению ограничена | 8000 – 11000 |
| Лиственница | Яркая, выраженная текстура. Не впитывает воду, не гниет | 14000 – 18000 |
| Дуб | Не гниет, при длительном контакте с водой набирает прочность. Крайне стоек к механическим воздействиям | 40000 – 80000 |
| Ясень | Обладает всеми свойствами дуба при более выраженной текстуре | 35000 – 70000 |
Ясеневый брус.
Полезно: подчеркнуть текстуру сосны, сделать ее более выразительной поможет особый метод обработки поверхности – браширование. О нем мы расскажем в соответствующем разделе статьи.
