доска пошла винтом как исправить

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Основные причины деформации дерева

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

О каждом из методов подробнее.

Мебель

Отдельные реставраторы, под влиянием коммерческих интересов, могут переделывать, видоизменять старую мебель, делать ее, может быть, более привлекательной, более «стилевой». Они, таким образом, становятся фальсификаторами. Как известно из истории художественной мебели XVIII — XIX веков, такой подход существовал во второй половине XIX века. И в настоящее время этот путь не исключен — слишком велико влияние заказчика. Об этом свидетельствуют многочисленные подделки в антикварных магазинах. Оттуда они попадают в дома неопытных коллекционеров.

Источник: legkoe-delo.ru

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

ручной или электрический рубанок;
шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Бытуют разные мнения по поводу целесообразности выполнения выборки четверти электрорубанком. Одни считают это напрасной тратой времени, утверждая, что сделать фальц лучше и быстрее при помощи циркулярки или фрезерного станка. Другие говорят, что качественнее исполнение будет после рубанка. Правы и те и другие. Однако, чтобы сделать технологическую выборку на станках, необходимо иметь их в наличии. Поэтому изготовление ступеньки электрорубанком хоть и кропотливое занятие, но имеет право на жизнь.

Еще один момент. Если человек не занимается столярным бизнесом, проживает в квартире, то выбирать четверть электроинструментом ему вряд ли придется. Живущим в частном доме такая опция может пригодиться, причем неоднократно.

Доска «винтом». Как исправить.

Качественный распил — это большая редкость на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Поэтому доски винтом попадаются нам в руки чаще, чем ожидается.

Но ведь надо из чего-то строить.

Прикручивание винта на саморезы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения сильнее саморезов

Выход был прост.

Для начала я выровнял и жестко закрепил один конец балки, второй при этом получился прилично заваленным.

Теперь нужно было выровнять этот край. Но толстую балку, только руками, трудно скрутить. Я поступил следующим образом:

Хотя потом подумал и понял, что проще было просто притянуть саморезами через уголок.

Немного погуглив, нашел еще 2 способа

А каким способом пользуетесь вы?

Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, прикрученной на сантехнические глухари. Потрескивала, но не сломалась.

А выпрвленные таким образом брус-доска на всю жизнь останется под напряжением? Или со временем напряжение снижается?

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

Слыхал я такие советы — мол намочите на сутки — а потом выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, потом все равно высохнет и скрутится уже в стройке.

Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.

Выровнять и бетоном замонолитить… без доски….

Вот именно, никуда ничего не девается. Вырвало саморезы, вырвет и уголок.

ну есть еще другой крепеж, всякие глухари да шпильки.

Я брус свой распирал кусочками фанеры между бридж-отрезками в перекрытии.

Только не фанерой, а той же доской и всякие винты шли на бриджи. ;-))

винты убирал на распил, брал ровный. Напряжение остаётся и уголок оторвёт.

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

А вот тут уже можно расслабиться )) уж хренушки то порвешь )))

Если высушить в заневоленном состоянии, то потом не должно крутить. Видел как делали подлокотники для стульев. Из ровной палочки гнули распаренную заготовку и сушили. Вот и вся технология. Стулья служили десятилетиями и не выкручивались.

Неужели даже такой уголок погнет-оторвет?

уголок такой может и не оторвёт а брус лопнет запросто. Надо считать сколько выйдет заменить брус на нормальный и стоимость всего этого крепежа шпилек уголков, глухарей и т.д.

Выправление ценной покоробленной доски. | Реставрация

Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М., 2002

Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорными веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (см рисунок).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует — главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

Источник

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
Наливные полы или цементные стяжки.
Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
толщиной 16-16 мм – 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

Почему доску коробит: происхождение «пропеллера»

Древесина – это натуральный материал, который реагирует на внешнее воздействие. Волокна усыхают, разбухают, деформируются вплоть до скручивания, сжимаются. И если доска неравномерно просыхает, то и волокна по всей её длине ведут себя по-разному. А это приводит к тому, что ровная после распиловки древесина меняет свою форму, деформируется и заворачивается винтом.

Если вы оставите доску сохнуть без нагрузки, силы природы будут работать в полную силу и деформировать материал. Чем ближе к сердцевине ствола была раскроена доска, тем мощнее скручивающее действие.

Ещё вариант для устранения дефекта – обработка парогенератором и последующая выпрямляющая нагрузка. Это поможет, если у вас есть время дождаться, пока доска высохнет, но гарантии на успех всё равно нет.

Однако есть способы, которые можно применить уже при монтаже деформированного пиломатериала.

Условия сушки на улице

Материал достаточно уложить под специальным укрытием, но без плотной изоляции по сторонам. Важно предохранить доску от атмосферных осадков, при этом оставив возможность прямого контакта с воздухом.

Предусматривается и специальная подкладка на днище. Как правильно сушить доски на улице, если отсутствует фундамент или стяжка? Нельзя допускать прямого контакта пиломатериала с землей. Специалисты рекомендуют создавать зазор до 30 см, причем поверхность земли должна быть закрыта рубероидом или песчано-гравийной подушкой. Доска может укладываться на специальную обрешетку, рельсы или балки, но с изоляцией пятен контакта.

Необходимо позаботиться и о состоянии торцов, которые перед сушкой обрабатываются краской, олифой или защитным маслом для древесины. Между самими досками также подкладывается сухой материал для предотвращения развития негативных биологических процессов по всей партии.

По времени данный процесс сушки может длиться от нескольких месяцев до 7 лет. Недостатком его можно назвать невозможность добиться глубокой сушки с минимальным коэффициентом влажности.

Вариант второй: защемить распоркой

Чтобы выпрямить винтовую доску, потребуется пара отрезков досок, равных шагу стропильной системы. Один отрезок ставим там, где завален уголок кривой балки, второй забиваем следующим, попутно исправляя дефект, то есть выравнивая неправильный угол.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Довольно надёжная фиксация, которая даже не требует никаких дополнительных крепежей, всё работает только за счёт плотно подогнанных деталей. Так что что вымерять эти детали следует особенно тщательно

Вариант третий: исправление с помощью рычага

Это тоже своего рода установка клина, только сначала используется рычаг для выпрямления доски. Что может быть рычагом? В принципе, любой подручный материал: черенок от лопаты, такая же доска, кусок металлической трубы. Главное, чтобы материал подходил по длине.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Чтобы выровнять доску, не потребуется особых усилий, но вот после выравнивания нужно зафиксировать её в правильном положении, а для этого пригодится уголок (как в первом варианте) или распорка (как во втором)

Если в процессе стройки у вас обнаружилось много таких деформированных досок, есть смысл соорудить удобный рычаг, например из арматуры, чтобы процесс исправления занимал меньше времени.

Как видите, задача не из разряда невыполнимых, и при определённом упорстве вы добьётесь результата. Но в любом случае нужно следить, чтобы продавец не подсовывал бракованные доски, ведь ситуации, когда нас обманывают на базах пиломатериалов, – довольно распространённые.

А вот ещё один ценный видеоурок по исправлению кривой доски от настоящего мастера:

Источник

Выравниваем стены старого дома

Данная работа выполняется с применением металлических углов толщиной 60 мм, ну а длина должна соответствовать длине проема. Сначала необходимо отрезать часть древесины и подготовить место для стойки, и только потом придется заводить металлический уголок. Выравнивая стены можно обеспечить:

эстетичность;
надежность;
долговечность дома.

Ну, а для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность досок следует обработать специальным составом

Таким образом, выравнивание кривых брусчатых стен гарантирует качество, прочность и безопасность постройки.

Источник: freegameinfo.ru

Доска пошла винтом как исправить. Как выпрямить доску из дерева? Выпрямление деревянной доски

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу

Очень часто в строительстве и ремонтах нам приходится сталкиваться с необходимостью применения различных досок. Древесина придает красоту и практичность как внутренней, так и внешней отделке. Однако далеко не все они в процессе использования бывают идеально ровными, да и гарантии производителей об этом не всегда оправдываются. Что делать и как быть в таких случаях? Возможно, ли устранить дефекты безвозвратно, и каким путем этого достичь? Об этом сегодня и порассуждаем в нашей статье.

Способы борьбы с кривизной

Итак, если вы специалист в данной области знаний и не привыкли сдаваться не перед какими обстоятельствами, тогда не омрачайтесь и в этом случае. Здесь вам поможет простой рубанок, с помощью которого можно обстрогать сухую доску, закреплённую в неподвижном состоянии. Обратите внимание на длину подошвы такого инструмента, так как короткий рубанок не сможет устранить такой дефект. Таким образом, у вас получится абсолютно ровная доска обрезная без особых усилий. Если досок мало, тогда ручной вариант рубанка вполне поможет справиться с такой задачей.

Если перед вами лежит гора материалов, тогда электрорубанок, так как здесь уже зада сложнее. Здесь нужна выдержка и терпение, а без особых навыков плотника вы вполне обойдётесь.

Зафиксируйте такую доску и не спеша удалите перекошенную её часть. Благодаря широкой основе рубанка вы сможете почувствовать выход на ровную плоскость. При этом следует помнить, что такой процесс повлияет на уменьшение толщины досок. Абсолютно ровным материал сделать вряд ли удастся, поэтому, укладывая доски на пол при его монтаже, старайтесь делать это вплотную, зафиксировав саморезами. После этого шлифовка закрепит полученный результат. Здесь в помощь придет машина для циклёвки, которую не обязательно покупать, а можно и взять на прокат, что поможет сэкономить на затратах.

Причины искривления

Следует заметить, что результат любого способа борьбы с кривыми досками зависит от причины возникновения такого нарушения. Если пол был устелен неправильно или же кривизна стала результатом промокания досок, тогда простое выравнивание не принесет долговечного результата. Вам нужно будет кроме этого, разобрать полость под досками, высушить её и наладить систему вентиляции, только тогда выравнивание досок будет иметь смысл.

Таким образом, из сложившейся ситуации есть несколько выходов и их результат будет положительным в том случае, если вы комплексно подойдете к решению вопроса. Удачи!

Перед тем, как приступить к изготовлению изделий из дерева, необходимо подготовить исходный материал и, в частности, устранить искривление досок, выровняв хотя бы одну кромку. Если прогиб доски не превышает 15 мм, то можно выровнять кромку с помощью рубанка или деревообрабатывающего станка, но если попалась заготовка с большим искривлением, примените один из предлагаемых приемов.

1. Длинную доску, прогиб которой более 15 мм, следует распилить на 2-3 коротких. Это позволит уменьшить прогиб каждой заготовки и применить рубанок. На рисунке показано, как из длинной доски с прогибом 20 мм, можно получить три заготовки с прогибом 7 мм.

2. Если по каким-либо причинам распилить доску на несколько частей нельзя, попробуйте применить такой метод. Настройте деревообрабатывающий станок на глубину реза 1,5 мм, затем поместите заготовку вогнутой кромкой на стол станка и сделайте несколько проходов с одного конца доски. При каждом проходе длина обрабатываемой части доски будет увеличиваться. По мере того, как срез будет приближаться к середине доски, поверните ее другим концом и повторите эту процедуру. Оба среза должны «встретиться» на середине доски. После такой операции искривление (прогиб) кромки будет менее 3 мм. Теперь за два полных прохода полностью выровняйте кромку. Обработку начинайте с того конца доски, где волокна древесины направлены наклонно вниз в сторону от фрезы. Последний проход по всей длине доски делайте, уменьшив величину съема до 1 мм. Для исключения сколов и задиров подача должна быть небольшой.

Направление волокон доски по отношению к направлению вращения фрезы

Снимаем материал по 1,5 мм, до тех пор, пока искривление доски уменьшится до 3 мм или меньше
3. Если доска слишком длинна для обработки (строгания) на станке, или искривление короткой доски очень велико, поступите следующим образом. Используя ровную рейку или шнур для отбивки наметьте линию, как показано на рисунке и отпилите вогнутую часть доски по линии циркулярной пилой. Окончательно выровняйте кромку с помощью рубанка за один проход.
Отбивка линии с помощью шнура
Следует помнить о том, что древесина некоторых пород деревьев легко скалывается или задирается. Это часто происходит при работе, например, с досками из клена с характерными завитками волокон «птичий глаз», особенно, если ножи рубанка недостаточно заточены. В таком случае снизьте подачу до минимальной (2,5-5 см/с) и снимайте стружку по 1 мм и менее. Если вы устраняете небольшое искривление доски и трудно определить величину съема материала, можете применить следующий способ. Начертите на кромке волнистую линию, затем сделайте один проход. Оставшиеся на кромке линии подскажут вам о необходимости дальнейшей обработки.

Положите доску на бетонную поверхность. Помещение должно быть прохладное и сухое. Параллельно с деформированной частью положите еще один кусок пиломатериала. Он должен быть размещен между двумя ровными досками такого же размера.

В некоторых случаях можно укладывать пиломатериалы с так называемой «зеркальной» деформацией.

Конструкцию закрепляют зажимами. Искривленный кусок укладывают деформацией вниз. Если доска изогнута дугой, то выступающая сторона разворачивается вверх.

Обработайте древесину пароочистителем и равномерно разместите на ее поверхности груз. Если Вы исправляете длинную доску, грузы дополнительно размещаются и на ее концах. Результат проверяют по прошествии 3-х суток. В случае неудачи процедуру повторяют.

Мебельный щит: рекомендации по хранению и монтажу

Мебельный щит, независимо от вида древесины, из которой он изготавливается, имеет влажность 10 ± 2 %. Поэтому любое дерево перед склейкой в мебельный щит, подвергается сушке. Купленный Вами мебельный щит изготовлен из массива древесины, с соблюдением ГОСТ 20850-84 и ГОСТ 19414-90, прошедшей сушку в оптимальных для данного материала режимах. Влагостойкость клеевого соединения имеет категорию D-3 (применение внутри помещений). Те, кто приобретает и использует мебельные щиты для изготовления лестниц, мебели и прочих деревянных изделий могут столкнуться с рядом проблем, если не соблюдались элементарные условия хранения. Это деформация (коробление) щита и растрескивание по торцам. Древесина — природный материал, который подвержен влиянию окружающей среды. Основная причина, из-за которой могут возникать проблемы — перепады влажности при транспортировке и хранении в помещениях с повышенной или, наоборот, пониженной влажностью. В зависимости от влажности воздуха древесина способна набирать или отдавать влагу. Это происходит до тех пор, пока вы не покроете свою лестницу (или другие изделия) лаком или маслом. Ниже приведены основные требования и рекомендации по хранению и монтажу мебельного щита, которых необходимо придерживаться:

1. Вся продукция должна быть упакована.

2. Не распаковывайте мебельный щит сразу после доставки, он должен «акклиматизироваться» в течении недели при комнатной температуре. Особенно надо придерживаться этого правила в зимнее время, когда с минусовой температуры при транспортировке, продукция заносится в теплое помещение, и проблемы будут неизбежны, если вы сразу вскроете упаковку.

3. Не храните мебельный щит в помещениях с повышенной влажностью, там где идут «мокрые» ремонтные работы, такие как штукатурка, шпаклевка, устройство стяжек.

4. Хранить мебельный щит необходимо в сухом вентилируемом помещении, штабелируя его в горизонтальном положении на трех и более поперечных прокладках. Две прокладки необходимо располагать по краям полотна, а остальные посередине.

После вскрытия упаковки обработайте торцы мебельных щитов лаком, воском или маслом. Эта процедура занимает 5-10 минут, но в дальнейшем она избавит вас от многих проблем. В зимнее время в отапливаемых помещениях очень низкая влажность воздуха, и обычно никто не утруждается покупкой и монтажом увлажнителей. Почти вся отдача влаги происходит именно через торцы мебельного щита (около 75%) и если в помещении сухо и жарко, щит начинает трескаться по краям. При этом нередко можно наблюдать тот факт, что в середине щита влажность составляет 10% (т.е. нормальная), а на краях- 5-6 %, что непременно создает проблемы в виде коробления или растрескивания. Процедура обработки торцов, позволит этого избежать. Мы рекомендуем повторять эту процедуру так же и после того, как вы раскроили мебельный щит.

Правила монтажа. 1. Перед монтажом мебельного щита, особенно в зимний период, рекомендуется недельная акклиматизация мебельного щита в помещении. 2. Мебельный щит рассчитан на установку в помещениях с температурой воздуха от 10 до 30°С и относительной влажности от 40 до 60 %. 3. Не оставляйте мебельный щит вблизи отопительных приборов! Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин и деформацию мебельного щита. 4. Монтаж мебельного щита в строящемся или ремонтируемом помещении может производится только при условии полной готовности помещения, оно должно быть сухим. Следует избегать и пониженной влажности, и высокой температуры в помещении. Подытожить выше сказанное можно еще одной рекомендацией: покупайте мебельный щит заранее, чтобы дать продукции время для акклиматизации.

Выпрямление деревянной доски

Для того, чтобы выпрямить деревянную доску необходимы следующие инструменты:

В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности. При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.

Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.

Обратите внимание на то, что такая обработка уменьшает толщину пиломатериала.

Если деревянные доски предназначены для настилания на пол, то все изъяны на лицевой поверхности досок устраняются до укладки. В противном случае примерно за год времени доски окончательно высохнут и деформируются окончательно.

Если Вы начнете пробовать пришить на пол кривые доски, то их в любом случае их нужно укладывать плотно доска к доске и дополнительно прикручивать между собой с помощью саморезов. В случае такой укладки пол в любом случае необходимо будет тщательно прошлифовать напольную лицевую часть циклевочным шлифовальным аппаратом для паркета.

Для того, чтобы сэкономить средства можно не приобретать инструменты, а взять их напрокат.

Древесина очень популярна при отделке помещений, так как она обладает рядом очень полезных свойств. Данный материал прекрасно сохраняет тепло, не выделяет никаких вредных веществ и является экологически чистым натуральным материалом.

Сейчас Вам могут привести пиломатериалы с доствкой прямо на место строительства. Но нужно учесть то, что такие доски могут и подвести, так как прекрасно пропускают влагу. И когда доска высохнет, она в любом случае деформируется. К сожалению, такие случаи повсеместно происходят, поэтому нужно знать, что следует делать в данной ситуации.

Что необходимо?

Для превращения болгарки в электрический рубанок потребуется только специальная насадка. Но некоторые мастера идут дальше и создают специальные фиксаторы для инструмента, чтобы тот оставался статичным, а деревянное полотно проводят по нему.

Фиксатор обычно состоит из металлического каркаса с зажимами для УШМ. Такое приспособление нужно далеко не каждому мастеру, но если есть необходимость в постоянной работе с деревом, оно точно не помешает.

Также для полноценной обработки досок и брусьев нужны не только насадки для строгания, но и шлифовки поверхностей. Они бывают разной зернистости и предназначены для придания гладкости различным поверхностям.

Некоторые мастера делают самодельные примочки для строгания древесины болгаркой из старых дисков и саморезов. Их применение, особенно на максимальных оборотах УШМ, может оказаться очень опасным для здоровья оператора и окружающих, а в некоторых случаях даже смертельным. Такой диск в любой момент может разлететься на куски или из него вырвется саморез и серьёзно ранит кого-то.

Как выпрямить кривые доски и не деформируются ли они снова

Способы борьбы с кривизной

Вторым вариантом исправления неровностей поверхности доски является следования простым законам физики – действию веса. Сложите доски в штабеля, переложив их специальными прокладками, чтобы предотвратить их соприкасания друг с другом. Поставьте сверху тяжёлые вещи, скажем, бочки с водой. Все это должно быть размещено в сарае, где будет открыта форточка и включена тепловая пушка. Такой способ поможет вам сэкономить толщину досок, однако эффект от такой процедуры не всегда оправдан.

Причины искривления

1. Выправление покоробленной доски.

24. Решетчатая струбцина

Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М. 2002

Картина

Кстати *

Архитектура

В Египте (Каире) из-за высокой концентрации выхлопных газов в атмосфере пострадала исполинская статуя Рамзеса II. За последние 32 года, которые статуя простояла на привокзальной площади, она была повреждена сильнее, чем за прошедшие три тысячелетия, поэтому было решено перенести её в крытый павильон. Это один из показательных примеров воздействия загрязнителей на памятники истории и культуры.

Кстати *

Мебель

Разберем ошибки.

Первая и самая главная ошибка – не учтен материал стен.

Вторая ошибка – брусок надо выбирать самый ровный и желательно строганный или хотя бы калиброванный с двух сторон.

Третья ошибка – не выровнена плоскость под обшивку.

Четвертая ошибка – заранее нужно продумать оформление внутренних и внешних углов

Существуют два популярных способа выравнивания брусков – «с использованием подкладок из подручных материалов» и «с применением спейсеров».

Первый способ

подразумевает использование отходов тонких строительных материалов как фанера, листы металла, рубероид и подготовка их путем нарезания на пластины небольшого размера и различной толщины. Этот способ морально устарел, т.к. является более трудоемким, дорогим (из-за стоимости работы по нарезке) и долгим по времени (всегда не хватает той толщины, которая нужна).

Второй способ

предполагает существенное сокращение времени монтажа, удобство (спейсеры никогда не падают), любая необходимая толщина подкладки всегда в наличии или может быть собрана из спейсеров меньшей толщины. Для установки брусков с использованием спейсеров не требуются специальные навыки – достаточно уметь обращаться с шуруповертом, уровнем и шнуром. За этим способом – будущее, главное чтобы спейсер был всегда под рукой.

Технология выравнивания стены (основания) для монтажа вагонки проста:

установить и выровнять при помощи спейсеров крайние бруски, раскрепив их к стене не менее чем в трех точках,
сделать разметку для крепления промежуточных брусков,
натянуть между крайними брусками под потолком горизонтально шнур, обозначающую плоскость стены,
установить промежуточные бруски, выровнять их по шнуру и раскрепив в верхней точке, используя спейсеры
натянуть между крайними брусками в зоне пола шнур,
раскрепить промежуточные бруски к стене в нижней точке с использованием спейсеров, предварительно выровняв их по шнуру,
выровнять и раскрепить середину брусков.

Процесс можно прервать в любой момент и вернуться нему. Он занимает примерно в 3 раза меньше времени и сил, чем «традиционный» способ.

Немного о типе стен, к которым будет крепиться отделочный материал.

Стены бывают двух видов:

– «дышащие», т.е. с последующей усадкой или расширением.

Безусадочными называются стены домов, которые выполнены из материалов, имеющих значение показателя усадки, которым можно пренебречь. Примеры – кирпич, газобетон, бетон, каркасные дома.

Дышащими называются стены дома, выполненные их материалов, которые в процессе эксплуатации меняют размеры в следствии усушки или намокания. Примеры таких стен – стены из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, бревна, клееного бруса, которые имеют горизонтальное расположение волокон древесины и на момент сборки дома имеют естественную влажность. В процессе эксплуатации влажность таких стен постепенно понижается, что ведет к усушке (разбуханию) древесины и усадке (расширению) стен.

1. Выправление покоробленной доски. | АРТконсервация

Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

23. Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков 24. Решетчатая струбцина

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М., 2002

Как выпрямить древесину

3 методика:использование утюгасолнечный светСпособ третий: давление

Дерево может деформироваться под воздействием влаги и тепла. Дополнительное воздействие теплом и влагой с противоположной стороны листа может помочь выровнять поверхность. Небольшие «волны» на дереве можно исправить, применив только влагу и тепло, для исправления сложных деформаций может потребоваться дополнительное давление.

Метод 1 из 3: использование утюга

Метод 2 из 3: солнечный свет

Метод 3 из 3: Способ третий: давление

Вам потребуются

Использование утюга

Использование солнечного света

Использование давления

Как выпрямить доску

Чтобы выпрямить доску, потребуется:

1. Если доски в небольшом количестве, то стоит строгать их при помощи ручного рубанка. Необходимо неподвижно закрепить доску, а затем аккуратно снимать все неровности с поверхности. Тут стоит учесть следующее: если подошва у инструмента короткая, то избежать волнообразных неровностей доски практически не удастся. Поэтому лучше приобретать рубанок с длинной подошвой.

3. Как бы аккуратно вы не пытались выровнять доски, все равно не удастся избежать дальнейшей обработки. Кода будете укладывать неровный пиломатериал на пол, необходимо стянуть все доски вплотную друг к другу и прикрутить при помощи саморезов к лагам. После укладки пол, как правило, будет похож на «елочку», так как участки, которые не попали под лаги и не были скреплены саморезами, будут выгибаться. Чтобы исправить данный недостаток, необходимо отшлифовать поверхность пола. Сделать это нужно при помощи циклевочной паркетошлифовальной машины, которую можно либо купить, либо взять в прокат. Если сами вы не справляетесь, то лучше пригласить специалиста.

Не стоит ожидать высоких результатов, если изначально доски были кривыми или поведенными. Укладка деревянного пола подразумевает его перенастил через год. Спустя это время доски ссохнуться, адаптируются к окружающей среде и приобретут свою постоянную форму. После этого необходимо еще раз пройтись по всему полу циклевочной машиной.

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

Когда говорят про деревянный пол, представляют себе примерно такую картинку

вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
подготовить основание для укладки напольного покрытия.

Реальная картинка часто выглядит примерно так
Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

Как выпрямить доску | Производство уплотнителей и профилей

Древесина является весьма популярной при отделке комнат, поскольку она обладает множеством полезных свойств. Этот материал отлично сохраняет тепло, не выделяет вообще никаких вредных веществ и при этом является экологически чистым природным материалом. Но стоит учесть то, что подобные доски могут и серьезно подвести, поскольку хорошо пропускают влагу. И когда доска полностью высохнет, она точно деформируется. Так же мы подскажем где двуспальные кровати продаются по низким ценам.
1. Если доски в маленьком количестве, то необходимо строгать их ручным рубанком. Нужно неподвижно зафиксировать доску, а потом аккуратно снимать абсолютно все неровности с поверхности.

3. Как бы вообще осторожно вы не пытались выровнять все доски, все равно вам не удастся избежать всей дальнейшей обработки. Кода будете полностью укладывать неровный пиломатериал на пол, стоит стянуть все доски вплотную одна к одной и прикрутить саморезами к лагам. После настила пол, зачастую, будет похож именно на «елочку», поскольку участки, которые вообще не попали под лаги и при этом не были зафиксированы саморезами, будут полностью выгибаться. Чтобы полностью исправить этот недостаток, стоит полностью отшлифовать поверхность пола. Сделать это необходимо посредством циклевочной паркетошлифовальной машинки, которую можно или приобрести, или взять в прокат.

Источник

Опасно! Обнаружена гниль!

Если при осмотре пола и лаг вы обнаружили участки гнили, их необходимо срочно заменить. В случае, когда поражены только небольшие участки лаг, можно обойтись без полной замены пола. Достаточно снять доски (это даст дополнительную возможность внимательно осмотреть их и заменить подпорченные), вырезать поврежденный кусок бруса и заменить его новым.

Как видите, большая часть проблем с неровным полом может быть решена «малой кровью». И только в случае, когда древесина сильно повреждена влагой или сухой гнилью пол придется менять полностью. В любом случае не стоит укладывать чистовое покрытие на шаткий, неровный пол. Это неизбежно приведет к его повреждению.

Основные причины деформации дерева

Перепады температуры и влажности

Неправильная сушка

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Мебель

Выравнивание доски с помощью рубанка

Применяемые инструменты

Доска «винтом». Как исправить.

Выход был прост.

Выправление ценной покоробленной доски. | Реставрация

Способы выполнения работ

Шпаклевка

Укладка фанеры

Почему доску коробит: происхождение «пропеллера»

Условия сушки на улице

Вариант второй: защемить распоркой

Вариант третий: исправление с помощью рычага

Выравниваем стены старого дома

Доска пошла винтом как исправить. Как выпрямить доску из дерева? Выпрямление деревянной доски

Способы борьбы с кривизной

Причины искривления

Мебельный щит: рекомендации по хранению и монтажу

Выпрямление деревянной доски

Что необходимо?

Как выпрямить кривые доски и не деформируются ли они снова

Способы борьбы с кривизной

Причины искривления

Картина

Кстати *

Архитектура

Кстати *

Мебель

Разберем ошибки.

1. Выправление покоробленной доски. | АРТконсервация

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Электролобзик: пильные полотна для разных материалов

Инструменты: Электролобзик, который не крошит древесину

Инструменты: Ножовка со сменными полотнами

Инструменты: работа бензопилой

Инструменты: Регулируемое сверло

Деревянная плитка своими руками

Как сделать деревянный пол на лагах

Основные типы деревянных полов: достоинства и недостатки

Обновляем старый пол

Как обновить старый паркет: практические советы

Кровля: как сделать замеры

Кровля: защита от ветра/ противоветровое усиление крыши

Кровля: ветровая планка

Как построить сарай: обшивка внахлест

Как построить сарай: монтаж сдвижной двери

Как выпрямить древесину

Метод 1 из 3: использование утюга

Метод 2 из 3: солнечный свет

Метод 3 из 3: Способ третий: давление

Вам потребуются

Использование утюга

Использование солнечного света

Использование давления

Как выпрямить доску

В чем проблема

Как выпрямить доску | Производство уплотнителей и профилей

Опасно! Обнаружена гниль!