Как красиво выставить и отрегулировать нашу мебель!
На этой страничке мы поговорим с вами о разного рода мелочах, которые кажутся нам незначительными, но от которых зависит картинка — общий, завершающий вид
нашей мебели.То, что радует глаз. Начнем с самого простого. Как красиво выставить и отрегулироватьнашу мебель! Регулировка по уровню.
Не ленитесь использовать уровень, ровно стоящая мебель еще никого не раздрожала. Проверить можно как вертикальность стойки, так и горизонт, допустим нижней
полки или основания изделия. Если у нас регулируемые опоры выставить ровно нашу мебель не составит труда. Для регулировки габоритной и тяжелой мебели мы
отодвигаем ее немного от стены и наваливаем ее на себя, затем выварачиваем задние ножки (опоры) на нужную высоту, потом заваливаем от себя и делаем тоже
самое с передними опорами. Если же опоры не регулируются — подкладываем что-нибудь под подпятники стойки. Чтобы не царапать пол при всех этих передвижках
приклейте к опорам войлочные подкладки. Сделать их можно в домашних условиях: двусторонний скотч и тонкий войдок. Скоч клеим к войлоку, затем вырезаем
подкладки нужного размера. Снимаем защитную пленку со скоча и клеим к опоре. Если у вас не четко вертикальные стены, то есть смысл выровнять, например, шкаф
по стене т.к визуально это будет выглядеть лучше, чем если стена и стойка будут валиться в разные стороны.
Регулировка дверей(фасадов).
Обычные мебельные петли будь-то накладные, вкладные или межсекционные регулируются, как правило, одинаково. Это регулировка двери вверх-вниз, от себя-к себе
и от центра вправо или влево.
Регулировка вверх-вниз осуществляется за счет овальных ушек на пятке петли, которая крепится саморезами к стойке. Поднять или опустить дверь за счет этих
ушек возможно лишь на 4-5мм. не больше, если возникла необходимость поднять на большее расстояние, то нужно будет переставлять все пятки петель на стойке.
Для того, чтобы вытянуть дверь на себя нужно будет ослабить дальний винт, обычно у него большая шляпка. Этот винт связывает обе половинки дверной петли и
его следует крепко затянуть после регулировки. Чтобы отрегулировать зазор между фасадами (дверями) необходимо вворачивать или выворачивать втулку с резьбой,
обычно она сделана под + отвертку. Если вы никак не можете отрегулировать дрвери значит само изделие перекошено т.е у него не выровнена диагональ.
Регулировка фасадов на ящиках.
Прежде всего проверьте ровно ли стоит ваша секция или шкаф, комод или тумблчка. Если все ровно, а фасады стоят криво, то их надо регулировать. Если фасад
прикручен на саморезы изнутри, то поможет только повторная установка. Нужно будет его открутить, старые отверстия чем-нибудь заделать(подойдут обычные
заварачиваем саморезы обратно.
Комод по праву пользуется популярностью у людей, предлагая компактное размещение вещей, облегчая к ним доступ и позволяя содержать дом в порядке. Но, как и с прочей мебелью, с ним случаются те или иные неисправности. Причем вооружившись некоторыми специфическими знаниями, необходимым инструментом и терпением, каждому по силам самостоятельно сделать ремонт комода, не переплачивая при этом.
Операции по восстановлению комодов делят на три класса:
- регулировка;
- косметический ремонт;
- полный ремонт.
В регулировке нуждаются изделия после приобретения и после полного восстановления старого. И здесь подразумевается настройка механизмов, петель, выставление уровней, закрепление расшатавшихся ручек. Случается, что хочется отремонтировать комод, просто обновив надоевший дизайн или утративший свежесть. Тогда прибегают к косметической реставрации, исходя из текущего состояния и желаемого результата. Полный же ремонт подразумевает — возврат функциональности деталям мебели и замену элементов, не подлежащих реставрации.
Ремонт каркаса
Так как сама тумба комода — это несущая конструкция, к ней предъявляются повышенные требования к прочности и устойчивости. В идеале, советуют вытащить ящики из комода на полозьях, детали разобрать, заменить панели, которые рассохлись или дали трещину. Перед прикручиванием мебельными болтами, важно тщательно смазать клеем ПВА места соединений, чтобы впоследствии не разъехались. После высыхания клея приступают к реставрации. И для этого снимают старое покрытие, применив растворитель с хлоридом метилена (дав подействовать в течение максимум получаса), или же ободрав шпателем, ножом, наждаком. Затем дефекты шпатлюются, поверхность комода шлифуется, тщательно очищается и обезжиривается, после чего наносят новое выбранное покрытие (морилку с лаком, оттеночный лак, краску с лаком, декоративную пленку).
Решение проблем с конструкцией ящиков комода
Часто встречается ремонт выдвижных ящиков, который состоит в исправлении креплений днища либо же фасада. При накладном типе монтажа, ящики вытаскиваются, с нижней части удаляются старые гвоздики или скобы, и затем новыми крепежами панель прибивают на место. При врезном типе дна (лист фанеры или ламинированного ДВП входит в пазы боковых стенок), выполняют разбор ящиков, аккуратно зачищают пазы, заменяют дно новым из подходящего материала и вклеивают в пазы. Расшатавшийся же или нуждающийся в замене фасад откручивают, промазывают ПВА в местах прилегания к передней и боковым стенкам ящика, после чего прикручивают или прибивают штифтами (чопиками), используя новые крепежи.
Причины поломки
Какой бы ни была качественной сборка комода, существует множество причин, по которым могут возникнуть проблемы с конструкцией. Чаще всего из строя выходят направляющие внутренних ящиков. Причинами их поломки являются:
- Превышение допустимой нагрузки.
- Неправильная установка направляющих.
- Превышение срока эксплуатации.
- Деформация некоторых частей конструкции в ходе неправильного использования или транспортировки.
Сломаться может и сам каркас выдвижных ящиков, хотя это происходит гораздо реже. Самое уязвимое место – днище ящика. Большинство производителей мебели экономят на этом месте конструкции и прикрепляют дно к боковинам ящика. Это существенно упрощает технологию производства, а днище становится несущей частью, которая берет на себя роль детали, формирующей геометрию каркаса.
Причиной поломки в этом случае является недостаточно прочное крепление днища к конструкции. Дно фиксируется маленькими гвоздиками спереди и сзади ящика, а по бокам его придерживают направляющие. Какое-то время конструкция исправно работает, но со временем гвозди разбалтываются. Дно начинает отслаиваться. Отремонтировать поломку не так уж и сложно.
Ремонт шариковой или роликовой фурнитуры ящика
Способ устранения проблем диктует тип выдвижной фурнитуры. Если роликовый вариант (метабокс) стало трудно направлять, то возможно, просели крепежи и тогда откручивают полозья, а затем прикрепляют в правильном месте, следя за горизонтальностью поверхностей. Если же металлические части деформировались под весом содержимого ящика, потребуется замена направляющих новыми. После чего важно отрегулировать ящики комода на роликовых направляющих. Шариковые варианты (телескопические) надежнее, чем роликовые, и часто нуждаются только в грамотной настройке, а не в ремонте. Если же замечена утрата функциональности (каркас слетает с колес), салазки демонтируют, разбирают и чистят, а также при необходимости смазывают колесики.
Видео ремонта выпадающих ящиков
Усиление конструкции выдвижных ящиков и каркаса комода
Очень часто комод в базовой конструкции не дает необходимого уровня прочности, из-за чего происходит деформация панелей, быстрее расшатываются крепежи, хуже выезжают или выпадают ящики, слетают направляющие, падает полка. Значит, каркас стоит укрепить. Например, тонкое донышко из пластика или ДВП поменять на аналогичное по толщине из лакированной фанеры или ламинированного ДСП. Аналогично укрепить и заднюю стенку. Если планируется сильно нагружать мебель, места соединений (фасад — боковая стенка, задняя стенка — каркас) рекомендуется дополнительно стянуть уголками.
Ремонт фурнитуры обслуживающего назначения и дополнительных механизмов
Много неудобств доставляют расшатавшиеся ручки комода, просевшие или вырванные петли, поломанные замки, фиксаторы и доводчики. Не потерявшую привлекательности фурнитуру легко починить своими руками. Для ремонта снимают детали, а затем прикручивают снова, следя, чтобы отверстия не совпадали со старыми.
Если отремонтировать невозможно из-за размера или геометрии, придется зашпатлевать старые дыры и провести полную реставрацию выбранной зоны либо фасада.
Потрескавшиеся ручки нуждаются в полной замене, а потертые – в новой покраске и лакировке. Доводчики и фиксаторы проверяются на функциональность, демонтируются, чистятся и смазываются, после чего устанавливаются на место и проходят регулировку. Поломанные замки проще не починить, а сразу заменить новыми.
- Для легко нагруженных ящиков комода при монтаже дна используют восьмимиллиметровые скобы. Но, надежнее брать каленую 10-ку.
- Чем хуже качество МДФ или ДСП, тем тоньше выбирают шурупы крепежа (максимум 3,0 мм).
- При расшатавшихся штифтах просто рассверливают до большего диаметра старые отверстия и берут больший диаметр крепежа.
- Штифты, пазы и даже прибиваемые скобами или прикручиваемые шурупами соединения для надежности предварительно промазываются ПВА.
- Чтобы комод не потерял функциональность, выдвижение ящиков не стало затрудненным, а дверцы полок не перестали закрываться, ни в коем случае нельзя наносить слишком много слоев краски или лака. Если же внешний вид все-таки требует многослойного покрытия, предварительно снимают шлифкругом лишние 1-2 миллиметра основания.
- Продлевают жизнь выдвижным роликам регулярно наносимой силиконовой смазкой. Так рекомендует, к слову, ухаживать за мебелью из ИКЕА.
Неправильный монтаж направляющих на боковых стенках ящика может привести к неприятным последствиям, которые вызывают искривление всей конструкции. Это в дальнейшем обусловит неправильную эксплуатацию изделия, что приведет к его быстрой поломке.
Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо сразу ознакомиться со способом монтажа выдвижного ящика.
Роликовые направляющие
В настоящее время самое широкое распространение имеют 2 вида направляющих, имеющих роликовую и шариковую конструкции. Направляющие роликового типа имеют невысокую стоимость, благодаря этому качеству они очень широко используются в мебельных конструкциях, чаще всего — на стенках ящика.
Роликовые направляющие имеют очень простую конструкцию, которая состоит из 2 частей. Первая часть должна крепиться на боковой стенке выдвижного ящика, а вторая часть — на внутренней стенке шкафа, тумбы и т. д. Эти направляющие могут быть выполнены из стали или алюминия. На направляющих, которые устанавливаются на ящики, имеются ролики, обеспечивающие их движение. Чтобы исключить шум во время движения роликов, их конструкцию могут покрыть резиновой оболочкой.
Так как направляющие на роликах не являются конструкцией, предназначенной для выполнения закрытого монтажа, то на их поверхность наносится покрытие из эмали, нужной для придания красивого внешнего вида всей конструкции. Чаще всего используется краска белого, черного или коричневого цветов.
Конструкция этих направляющих похожа на рельсы, которые позволяют выполнять открывание и закрывание различных движущихся элементов мебели и не прикладывать к этому больших усилий. Обусловлено это создающимся инерционным моментом, который возникает после небольшого толчка на ящик.
Вернуться к оглавлению
Кто же надёжнее?
В целом, оба типа направляющих (и шариковые, и роликовые) могут значительно отличаться формой и размерами (длиной, шириной, вылетом в полностью открытом состоянии, количеством и расположением точек крепления и т.п.). Это позволяет использовать нужный тип фурнитуры в конкретных конструкциях мебели.
А вот несущая способность направляющих определяется не столько конструкцией, сколько толщиной металла пластин. Замечено, что надёжные направляющие должны иметь толщину металла не менее 1 мм (лучше 1,2 мм).
Качественные роликовые направляющие отличаются:
- высоким допуском на прямолинейность пластин («кривые» пластины приводят к быстрому износу роликов);
- полным обхватом роликов рабочей плоскостью одной из направляющих (в то время как другая лишь поддерживает их, компенсируя небольшие неточности изготовления);
- наличием выступов на планках для фиксации от выпадения в крайней позиции;
- возможностью самостоятельного закрытия фурнитуры под собственной тяжестью ящика;
- лёгким, без бокового люфта вращением роликов;
- исключением касания монтажных винтов планок с роликами.
Установка механизмов
В последнее время использование роликовых механизмов получило широкое распространение. Обусловлено это наличием в квартирах и домах компьютеров, которые устанавливаются на специальные компьютерные столы. Такие столы имеют выезжающую полочку для возможности установки на ней клавиатуры. Также подобные механизмы могут быть на различных выдвижных ящичках, полках и этажерках. Собрать такие элементы мебели можно собственными силами. Главное, ответственно подойти к этому делу.
Для установки понадобятся следующие инструменты:
- дрель;
- линейка;
- карандаш;
- саморезы.
Сама схема установки имеет довольно простую последовательность и выполняется очень легко. Для начала монтажа необходимо произвести разметку на стенках ящика. Делать это нужно точно, чтобы не допустить дальнейших перекосов, которые могут возникнуть в движущихся частях.
Далее необходимо с помощью дрели просверлить отверстия, причем они не должны быть сквозными. Глубина их должна быть в 12-14 мм — это вызвано длиной саморезов и толщиной листа ДСП. Аналогичные отверстия нужно сделать и на корпусе ящика (они должны точно совпадать с предыдущими).
Для выдвижения ящиков в шкафу купе, кухонных тумбах, комодах и других видах мебели применяются различные по стоимости и сложности так называемые направляющие для ящиков
.
Особенности монтажа
Размещение направляющих серьезных сложностей не вызовет. Главное, вам необходимо самостоятельно собрать или приобрести подходящий ящик (выбирается специально под основную мебель), позаботиться о рассматриваемых приспособлениях. Удостоверьтесь, что в комплекте присутствуют все крепежи. В данном случае чаще всего используются саморезы.
Начнем с подготовки. Проверьте прочность основы и бокса. Если тумба или шкафчик расшатан, надежно затяните крепления, важно добиться плотной и жесткой стяжки.
- Приготовьте для монтажа следующие инструменты:
- Линейка;
- Дрель со сверлами по дереву;
- Карандаш;
- Шурупы.
Естественно, мы не будем проделывать никаких сквозных отверстий, поэтому саморезы требуются меньшей длины, чем толщина стенок конструкции, и обязательно по дереву. Если есть шуруповерт, дрель не понадобится, шурупы таким инструментом удобно ввинчивать сразу, без предварительного проделывания углублений.
Роликовые направляющие
Роликовые направляющие
самые простые в плане устройства и монтажа направляющие, кстати, можно встретить ещё следующие названия этих направляющих, такие как полозья для выдвижных ящиков или полозки. Цена их небольшая, в среднем 50-100 руб. за пару. Выглядят роликовые направляющие как на фото ниже, наверняка вы их видели, и не раз.
Покрыты роликовые направляющие прочной эпоксидной эмалью, встречаются в продаже направляющие разных цветовых расцветок, самые распространенные направляющие цвета крем. Можно найти роликовые направляющие для ящиков глубиной от 250 до 800 мм, то есть практически на все случаи.
Роликовые направляющие выдерживают динамическую нагрузку до 25 кг, вряд ли вы будете хранить что-то более тяжелое в комоде или в ящике в шкафу купе. Минусы роликовых направляющих это шум с которым они выдвигаются и закрываются, выдвижение частичное. Но низкая цена нивелирует эти недостатки.
Согласно схеме монтажа зазор между наружной частью боковой стенки ящика и боковины корпуса изделия должна составлять 12,5 мм или 25 мм на две стороны, обычно при расчетах принимают 26 мм. Это значит, что габариты ящика по ширине должны быть меньше внутреннего пространства тумбы на 25-26 мм.
Разметка мест крепления телескопических направляющих
Процесс установки телескопических направляющих полного выдвижения намного проще, чем может показаться человеку, который впервые имеет с ними дело, так сказать впервые в руки взял.
Когда взять телескопы в руки можно заметить на нем своеобразные усики обычно черного цвета так вот если их сжать и потянуть за одну половину, то он разберется на две части, одну с которых крепят на внутреннюю боковину комода, а вторую на боковину ящика.
Кстати нужно быть крайне осторожно, так как телескопы бывают правые и левые и их нельзя переставлять местами.
Ваша основная цель это определение точных мест крепления направляющих зафиксировать каждую из половин телескопов тремя шурупами и аккуратно завести ящик в комод тем самим соединить две части телескопической направляющий в одно целое.
Шариковые направляющие
Шариковые направляющие
, или ещё как их называют телескопические направляющие, способны выдерживать большую нагрузку, имеют плавный ход. Стоимость направляющих от 300-400 руб. за пару. Есть варианты с доводчиками и без.
Шариковые направляющие также, как и роликовые, состоят их двух частей. Одна из них крепится на ящик, другая на боковую стенку.
Для того, чтобы их разъединить, необходимо нажать на фиксатор, как показано на фото. Это такой черненький рычажок.
Можно, конечно, установить и не разъединяя, но это мучение ёще то, довелось испробовать на своем опыте. В результате чего может сформироваться негативное представление о шариковых направляющих, о сложности их монтажа. На самом деле всё просто.
Монтаж шариковых направляющих по элементам производится на боковые стенки тумбы и боковины ящика.
Наиболее часто используют шариковые направляющие высотой 45 мм, размерный ряд направляющих от 250 до 700 мм, выдерживают нагрузку до 36 кг, что более чем.
Расчет ящика на шариковых направляющих схож с расчетом роликовых направляющих, габариты ящика по ширине определяются как размер внутреннего пространства минус 26 мм (12,7 мм + 12,7 мм).
Но не для всех случаев эта схема работает, всё зависит от вида шариковых направляющих, прочитать об этом можно в отдельной статье .
Как не допустить ошибок при установке
Если сами рельсы направляющих прикручены на одном уровне, строго напротив друг друга и ящик никак не перекашивается в процессе выдвижения, то все будет «работать» хорошо.
Это главное правило в установке любого ящика – соблюсти соосность.
Вторым правилом можно выделить и необходимость соотносить высоту боковин самого короба ящика с высотой фасадов. Прежде чем начать их «распределение» по высоте. Рекомендую сразу сделать метки карандашом на торце корпуса, отметив положение фасадов, чтобы иметь наглядное представление.
Главный подводный камень – это нерациональное распределение направляющих с точки зрения полезного объема самого ящика.
Например, на фото – выдвижные ящики в пенале функционируют абсолютно нормально.
Но из-за того, что верхний выдвижной ящик «задрали» слишком высоко, его вместительность сильно урезана. Казалось бы, зато средний ящик более вместителен. Но нет. Нижний край фасада верхнего ящика «не дает» загружать средний ящик по всей высоте образовавшейся ниши.
На самом деле, этот момент не критичен. И если его не выделить, то сам владелец и не заметит. Но тот, кто делал, обязательно будет помнить, что лучше было бы по-другому.
Тандемы
Технология скрытых направляющих Тандем обеспечивает плавный ход даже тяжело нагруженных ящиков. Ящик легко снимается с направляющих без инструментов.
Тандем
— это плавный ход и полное или частичное выдвижение. Ящики могут быть как со встроенным доводчиком, так и без. Тандем может быть оснащен Tip-on (система открывания нажатием на фасад). Стоимость направляющих 1000 -1500 руб. за пару.
На направляющих для ящиков Тандем можно сделать ящик под мойку. Так как мойка имеет выпуклую часть, которая находится внутри корпуса, то стандартная, то есть прямая конструкция ящика здесь не подходит. Выпуклая часть или дно мойки не даст закрыться ящику. В этом случае делается дно ящика с вырезом, по вырезу крепятся стенки ящика из ДСП. Вся эта конструкция устанавливается на направляющие Тандем.
Применение направляющих Тандем
предполагает использование ДСП толщиной 16 мм, хотя возможны решения с применением ДСП толщиной 18 мм.
Самый дорогой сегмент рынка направляющих для ящиков. Борта ящика (царги) выполнены из тонкостенной стали, в отличии от тандемов, где корпус ящика выполнен из ДСП.
В комплект входят крепления к фасаду и крепления задней стенки ящика. Деталировка включает дно и заднюю стенку из ДСП, как у метабокса. Направляющие аналогичны тандемам, имеют плавное закрывание, с доводчиками.
Тандембоксы могут быть снабжены системой открывания, которая не требует установки ручки на фасад, достаточно легко нажать рукой на фасад.
Тандембоксы различных высот и многообразие ассортимента значительно превышает метабоксы. Рассмотрим на примере тандембоксов Blum
.
Высота N, высота царги ящика 68 мм, самый невысокий ящик
Высота М, высота царги ящика 83 мм
Высота С, высота царги ящика 115 мм
Используется для высоких фасадов, задняя стенка увеличена, также добавлен релинг. Минимальная высота внутреннего пространства для ящика 191 мм.
Высота также D, высота царги ящика 83 мм
Используется для высоких фасадов, задняя стенка также увеличена, но вместо двух реллингов, релинг с Boxside — накладка на царгу ящика. Минимальная высота внутреннего пространства для ящика 224 мм. Решение в основном для кухонных ящиков, а не для шкафов купе.
Два тройных трубчатых держателя и трубки релинги позволяют изготовить специальный ящик на направляющих тандембокс в тумбу для мойки. Благодаря вырезу в дне ящик позволяет обойти выпирающую внутрь корпуса тумбы мойку.
Ещё одно интересное решение от Blum это применение направляющих тандембокс для угловой тумбы, которая называется Space Corner
.
Комплект фурнитуры включает ряд специфических элементов, которых нет в других направляющих и фурнитура эта, откровенно говоря, не дешевая. Space corner позволяет эффективно использовать угловое пространство в кухне, а применение разделителей ORGA line дополнительно структурирует пространство для хранения.
Вначале ящики Legrabox
позиционировались как элитная продукция, которая была недоступна простому смертному мебельщику. Дело тут было вовсе не в цене, а цена, кстати, наивысшая в сравнении с другими системами выдвижения, а в сложности и точности изготовления остальных деталей из ДСП, точности фрезеровки дна ящика, точности сверления боковых стенок корпуса и фасадов. Поэтому, ящики Legrabox предлагались мебельным предприятиям, которые производят мебель высокого класса.
Монтаж, расчет и установка направляющих для ящиков
Мало знать, какие бывают направляющие для ящиков, но возникает вопрос, как рассчитать и установить направляющие
.
В интернете приводятся большое количество способов и подходов в расчете и монтаже направляющих. Я использую простенькую, с понятным интерфейсом программу от Blum под названием DYNALOG, для проектирования используем модуль DYNAPLAN.
Специальные мебельные программы дорогие, нет смысла их осваивать и тем более покупать, если хотите изготовить изделия для дома самостоятельно.
В качестве примера базового изделия приведу тумбу высотой 616 мм, шириной 600 мм, глубиной 500 мм с накладными фасадами высотой 200 мм, ящиками из ДСП высотой 150 мм, зазоры между фасадами 4 мм.
Если хотим рассчитать установку ящиков в шкаф купе, то учтите, что при глубине шкафа 600 мм и внутренней перегородки в 500 мм, расчет ведем для вкладных фасадов, фасады будут внутри между боковой стенкой и перегородкой, а также между горизонтальными стенками. Боковые зазоры лучше сделать по 4 мм в варианте вкладных фасадов.
Собирая новую мебель, бывает очень трудно отрегулировать несколько стоящих друг над другом выдвижных ящиков таким образом, чтобы они не мешали друг другу. Здесь важно правильно установить направляющие. Дело займет всего несколько минут.
Как устанавливаются фасады на ящик
После установки фасада уже будет неудобно корректировать направляющие. Более того, это может привести к царапинам и сколам. Поэтому, перед тем как закрепить фасад, проверьте работоспособность механизма, насколько плавно он двигается, Важно, чтобы ящик ходил беспрепятственно и бесшумно. Только после этого при помощи прокладок из ДСП или другого материала (подойдет даже линейка) следует установить фасад.
С помощью двустороннего скотча зафиксируйте фасад и зафиксируйте его изнутри на саморезы.
Процесс:
1. Вытаскиваем все ящики, чтобы обнажить направляющие (те самые «салазки», по которым ящики передвигаются вперед и назад). 2. Поочередно ставим уровень на все направляющие, чтобы найти виновницу проблему — кривую «салазку». 3. Откручиваем винтики, на которых держится интересующая нас направляющая. Задний шуруп оставляем на месте (если вы решили перенести направляющую на другое место, то задний шуруп нужно прикрутить на новую высоту). 4. Придерживая направляющую, вновь ставим на нее уровень и выпрямляем «салазку» до тех пор, пока она не станет строго перпендикулярна полу. 5. Помечаем шилом в стенке место для крайнего шурупа. 6. Ввинчиваем шуруп на новое место — сначала крайний, а затем и все остальные. 7. Ставим ящик на место и проверяем результат. Возможно, эти действия придется повторить и с другими направляющими, пока все они не будут выправлены как надо. 8. Наслаждайтесь результатом своей работы!
